Латвия под дождем

— Prieka! — воскликнет радушный латыш, поднимая бокал с медовым пивом Lіdo.

— Будьмо! — улыбнетесь вы в ответ и чокнетесь рюмкой с рижским бальзамом. За окном кафе идет мелкий дождь, мокнут в длинных плащах полицейские, у столба свиданий кондитерской «Лайма» целуются влюбленные, стучат каблучками по мостовой длинноногие рижанки...

Вы раскрываете зонт и идете гулять по улочкам Старого города.

Город вдохновения

Уже дольше года Латвия — член Евросоюза. Но, слава Богу, цивилизация с ее белилами, пластиковыми окнами, вылизанными улицами и перекрашенными архитектурными шедеврами входит сюда медленно. Рига как и прежде остается городом вдохновения, городом, где горожане останавливаются и оглядываются на прохожих. Среди которых немало британцев, немцев, испанцев — беглецов в мир экзотических рижских кварталов, где влага и ветер съедают краску на деревянных домиках, а дождевые капли оставляют разводы на стенах часовен...

Город реставрируется осторожно, чтобы не расплескать творческую атмосферу, которой так славится Рига. В домиках и соборах, сохранившихся здесь еще со времен Средневековья, вы не увидите пластиковых рам. Их разрешено ставить только внутри помещения, снаружи все должно говорить о почтенном возрасте сооружения. А первые этажи, отведенные под магазины, нельзя выделять цветом, обкладывать кафелем или вагонкой.

Рига известна украшенными цветами памятниками, в основном, сидящим дяденькам. Если рассмотреть поближе, то выяснится: все мужские фигуры — художники, а сидят они, наверное, потому, что задумчиво созерцают узенькие улочки и уютные скверы. В центральном парке мы с моим спутником нашли аналог киевского мостика влюбленных. Впрочем, здешний вариант переброшен не через магистраль, а через Рижский канал. И вместо нацарапанного по типу «Здесь были Люся и Коля», он украшен... висящими замками, на которых рукой мастера выведены нежные пожелания и любовные уравнения.

Чтобы закрепить впечатление от Старого города, стоит проехаться в прозрачном лифте отеля Reval Hotel Latvija. Вас поднимут над историческим центром так высоко, что можно рассмотреть даже самые длинные шпили здешних костелов. Но толпы туристов не позволят вам надолго задержаться под небесами. Тогда можно пересечь улицу и отправиться в Латвийскую национальную оперу. Тем более что искусство в Риге стоит недорого. (Соотношение лата к гривне — один к десяти. Но бумажные купюры начинаются только с 5 лат, то есть 50 гривен, поэтому все время кажется, что все стоит копейки.) Например, билет на балкон в шикарном помещении театра обошелся в три лата.

Недавно здание оперы имело печальный вид — требовало немалых реставрационных работ. Руководство обратилось к власти и местным бизнесменам с предложением проспонсировать обновление театра. Фамилиями тех, кто откликнулся хотя бы малыми суммами, подписали кресла. Пожалуй, это незаурядный шик — иметь собственный стул на спектаклях. Так или иначе, моя латвийская подруга Иветта утверждает: сейчас театр оперы и балета — гордость рижан. Едва поднимается занавес и на сцену выходит хрупкая балерина, соглашаюсь с латышами окончательно. Балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» поставлен первоклассно: превосходное исполнительское мастерство артистов и оркестра, дорогие костюмы и режиссерское чувство юмора заслуживают продолжительных оваций.

Где здесь перекусить?
И не только...

Из театра мы вышли с единственным вопросом: «Где здесь перекусить?» Конечно, столица предлагает немало дорогих и интересных ресторанчиков, кафе и пабов. Но юноши и девушки, прогуливаясь вечерами, выбирают один из трех самых дешевых вариантов: булочную, пельменную или фабрикатную. Последнее заведение весьма распространено в Старой Риге, там просто подогревают кулинарию из витрины. Знаменитые «Тещины пирожки» находятся напротив пельменной на Меловой улице. Кроме ватрушек и всех разновидностей пельменей там также кормят холодным свекольным супом и наливают кефир. Словом, не дадут пропасть бедному студенту.

Дальше ищем, где же потратить сэкономленные в столовых деньги. На углу столкнулись с двумя парнями, одетыми в щиты с рекламой интимных развлечений. Столичная пресса сетует на то, что Латвия в последнее время превратилась в мекку для секс-туристов. Потому нас не удивили сладострастные взгляды, которыми компания испанцев провожала «ходячую рекламу». На одной из узеньких улочек неподалеку наткнулись на рекламированное заведение. На входе к таинственному подвалу курила уставшая и зевающая стриптизерша. Из-за ее спины на улицу вырывалась (еще не слышанная нами в Риге) низкопробная российская попса. Рассмотрев витрину с танцующей «кошкой», пошли дальше.

Рижские студенты рекомендовали зайти «К Франсису», где они частенько проводят дождливые вечера. Это — один из дешевых пабов, на кухне которого толпится бесчисленное множество народа. Преимущественно тусовка здесь для тех, кому нет тридцати, и для тех, кто не страдает от сигаретного дыма. Мы же вышли подышать свежим воздухом и больше не вернулись, ведь в тот вечер в клубе «Куба» все танцевали латиноамериканскую сальсу. Здесь мы снова встретились со сладострастными испанцами, которые, вероятно, не отважились спуститься в подвал к стриптизершам. Но меня больше удивило иное обстоятельство: весь персонал клуба обращался к нам на латышском языке. Иветта объяснила, что даже россиян, которые составляют не менее 50% населения столицы, не берут работать без знания государственного языка, это жесткое правило не распространяется только на грузчиков и строителей. В таких условиях даже я начала немного понимать по-латышски!

Здесь комфортно даже грибам

Утром нас ожидало путешествие на Запад — в Кулдигу, Лиепаю, Венстпилс и Юрмалу. Потому в семь меня разбудили жестоким русским «давай-давай!». Разговорный латышский позаимствовал из русского всего три слова: «кароче», «давай-давай», «на шару» и... ряд нецензурных выражений. В столице носителями языка восточных соседей являются некоторые бизнесмены, торговки на центральном рынке и нищие. Все они злоупотребляют крепким словцом. Впрочем, это забывается на выезде из оживленной Риги. По дороге наблюдаешь укрытые прессованной соломой поля, солнечных зайчиков, скользящих по крышам сельских домов, с которых взлетают аисты. Смотришь, как раскрывает свои синие глаза пасмурное небо и любуется земной жизнью...

Кулдига — очаровательный городок, во времена Средневековья являвшийся столицей Курземского герцогства, откуда корабли герцога Якоба отправлялись к берегам Швеции, Германии, Голландии и даже Тобаго. Слоняясь по его уютным улочкам, и сейчас как бы ощущаешь аромат тех времен. А может, это просто запах свежей выпечки?.. Идем на волшебное благоухание, оказываемся в кофейне, украшенной старыми фотографиями. Невероятно, но Кулдига 100 лет назад выглядела точно так же, как и сегодня! Связь времен сохранилась, должно быть, потому, что этот край не подвергся серьезным разрушениям ни во время войн, ни во времена господства советских властей.

Консервация этого провинциального городка преисполнена вкусом и продуманным, интеллигентным вмешательством. Здесь комфортно даже грибам, растущим прямо на городской лужайке. А перейдя через многочисленные отреставрированные мостики, можно выйти к самому широкому в Европе водопаду (249 м) на реке Вента. Не медлите, не измеряйте градус воздуха и силу ветра, а снимайте одежду и лезьте под брызги! К незабываемым впечатлениям прибавляется еще и оздоровительный эффект: подставляясь под энергичные потоки, мы получили замечательный массаж, который, правда, едва не стоил нам купальников.

За ветром, музыкой и... бельем

Дальше наша компания держит курс на Лиепаю — город, где, по убеждению предков, рождается ветер. Он влечет сюда парашютистов и серфингистов, которые проводят соревнования на балтийских волнах. Но, наверное, самые романтические натуры отправятся блуждать по лабиринтам разрушенного форта на морском берегу. Форт Караоста был построен еще во времена царской России. Он сильно пострадал, но настоящим обречением стало для него одиночество. Российские военные покинули это грандиозное сооружение из-за нецелесообразности содержания, и с тех пор форт съедают волны... Путешествуя по Латвии, мне не пришлось увидеть ничего более мистического, жуткого и, вместе с тем, жалкого. Несколько домиков форта волны затащили в воду. Вылизывая каждый кирпич, море поглощает здания просто на глазах...

Лиепая — особенный город. Здесь стоит задержаться, чтобы проехаться на первом электрическом трамвае и сойти на самом большом пляже в Балтике. Посетить церковь Св. Тройцы, где находится самый большой в мире орган. А вечером избрать поход в старейший профессиональный театр в Латвии или насладится игрой Лиепайского симфонического оркестра.

Вы не пожалеете, если на следующий день проснетесь вместе с солнцем. Тогда сможете увидеть многочисленные сценки из жизни провинции. Первыми появляются дворники. Они тщательно прочесывают каждый метр пляжа, только бы не прозевать и упавшего волоска. Такое трудолюбие объясняется штрафом от 10 лат за плохую уборку. Неподалеку морской ветер наматывает на свой винт ветряная мельница электростанции. А в порту мокрые и голодные какисы ждут лодок, надеясь на щедрость рыбаков. Первый сонный трамвай довезет вас к первому утреннему кофе в уютной кофейне. А когда взбодритесь, отправляйтесь по магазинам: Лиепая знаменита своим бельем.

Вентспилс находится всего в часе езды от Лиепаи. Это тоже портовый город, но разница между ними поразительная. Ухоженные парки и стерильные улицы выдают сумасшедшие денежные потоки, проходящие через город. Здесь даже рынок без запаха, ну разве что рыбный павильон дает знать о своем местонахождении. Сами вентспилцы признаются: отдыхать от навязчивой цивилизации ездят в Кулдигу и Лиепаю. Но посетителям из-за рубежа здесь есть чем полюбоваться. Город славится своим ландшафтным дизайном и скульптурами из цветов. Набережная отведена под художественные проекты как всемирно известных художников, так и молодежи, только заявляющей о себе. В Вентспилсе поражает грандиозный волнорез, заканчивающийся маяком. Дойти до этой крайней точки можно только хорошо укутавшись в дождевик, иначе — полностью промокнешь под морскими брызгами. Как по мне, именно в этом невероятном месте нужно бросить латышский сантим, евроцент или нашу копейку. Чтобы вернуться.

…и частичку любви

Мои латвийские друзья рекомендуют посетить Колкасрагс — мыс, где воды Рижского залива встречаются с открытым Балтийским морем. По дороге вдоль побережья слушаем латвийское радио. Местные частенько подсмеиваются над провинциальностью собственных новостей. Дескать, ну что это за сообщения: переходя реку, утонула корова, специальный корреспондент из Эстонии делает репортаж о гендерном неравенстве на основе сниженной платы для женщин за вход в клуб?.. Хотя случаются и в самом деле важные новости. Вот, например, объявлен конкурс на самое грязное место в стране. Всех, кто споткнулся о брошенную бутылку или натолкнулся на кучи мусора, просят сообщать в специальные службы, которые уберут самое засоренное место во время субботника. Правительство всеми возможными способами приучает народ к экологической дисциплине. Выполняя договоренности с Евросоюзом, по всем большим городам расставили разноцветные баки для сортирования и дальнейшей переработки мусора. А если муниципальная полиция увидит, что вы не попали жвачкой в урну, не заплатили за въезд в курортную зону, припарковались на территории парка или курите в общественном месте... У-у-у, вам не позавидуешь! Штрафы за каждое из нарушений — 10 лат.

В конце концов добрались до мыса Колка в Национальном парке Слитере. Во время шторма здесь возникает невероятное зрелище: поединок Рижского залива с волнами Балтийского моря. Волны агрессивно сталкиваются, поднимаясь в водных пирамидах, но ни одна не может победить. Когда же буря утихнет, остается намытая противниками длинная коса. Некоторые смельчаки по ней доходили вплоть до маяка Колка, который виднеется с берега где-то на горизонте. Но гарантий, что ураган не разгуляется снова, нет. Потому к островку лучше подплыть на лодке, а там послушать романтические легенды о создании маяков Балтийского моря.

Уже под вечер, подъезжая к Риге, мы свернули с трассы направо, пересекли старинное кладбище в сосновом лесу и вышли на болотную тропинку. Что может быть более медитативным, чем прогулка на закате по квакающим болотам с кружевом озер, словно стекло, отражающих небо?.. Вот и мы не побоялись кикимор, русалок, собак Баскервилей и блуждающих огней и пошли по выложенной деревом тропинке. Время от времени она «хрюкает» под ногами. Не бойтесь — это болото так испытывает гостей, лизнув их кроссовки. Единственный выход удовлетворить его и ваше любопытство — искупаться в одном из теплых местных озер. Конечно, если, кроме сказочных персонажей, вы не боитесь вполне реальных пиявок.

Лично мне искупаться захотелось в другом месте — легендарной Юрмале. Как раз собирался дождь, и большинство отдыхающих потянулись под крышу баров и в местный театрик. А мои товарищи (заметьте, даже не пригубив рижского бальзама!) побежали прямо в волны. Чтобы не ударить лицом в грязь, раздеваюсь и тоже лечу в море. Но в Юрмале оно мелкое, и бежать приходится довольно долго, потому ноги подкашиваются и волны выносят нашу веселую компанию на берег. Впрочем, я совсем не обижаюсь на своенравный Рижский залив. Наоборот — оставляю ему частичку своей любви к Латвии...