СТИЛЬ КАНТРИ. ШИК ТЕХНО-УРБАНИСТИЧЕСКИЙ

Если некоторые парижские дефиле этого года воспринимались как наглядные иллюстрации к учебнику психиатрии, то коллекции дизайнеров, продемонстрированные на неделе моды в Нью-Йорке, заставляли вспомнить о непреложности философских догматов. В частности, о единстве и борьбе противоположностей. Романтика и натурализм жизни в сельской местности, эффектно оттененные техно-модернизмом уличного шика, стали основным лейтмотивом большинства коллекций американских дизайнеров.

Охотничьи куртки, бриджи для верховой езды, кашемировые свитера, «вписанные» в интерьер коттеджей для горнолыжников, — вот что станет основой гардероба современной женщины в наступающем сезоне. По крайней мере, именно к такому выводу можно прийти после просмотра коллекций Майкла Корса и Ральфа Лорена. Причем для последнего коллекции в стиле кантри могли бы считаться уже пройденным этапом, если бы не резкая переориентация из «страны Мальборо» в «страну Мадонны» (имеется в виду та страна, в которую она совершенно органично вписалась в качестве миссис Гай Риччи). Английская классика в его коллекции сочеталась с американской откровенной сексуальностью так же естественно, как вызывающе розовая охотничья куртка с изысканной шелковой рубашкой в выдержанных кремовых тонах. Обтягивающие бриджи, незабвенные леггинсы, короткие юбки, обилие твида и кожи — вот и все основные ингредиенты этой гремучей смеси. Плюс, конечно же, феноменальное мастерство и точность кроя самых непритязательных, на первый взгляд, элементов «охотничьей» одежды.

А Майкл Корс выпускал своих моделей на подиум с весьма красноречивым напутствием: «Вы — самые шикарные, самые сексуальные наездницы за всю историю человечества. Ваше поместье по своему размеру превосходит небольшие страны. И вам вовсе не нужно охотиться. Вам нужно ощутить себя лисами!»

Ироническая элегантность подчеркивалась мятно-оливковой цветовой гаммой с коралловыми акцентами, длинными юбками для верховой езды, обилием декоративных застежек на липучках. Эластичные многослойные и многофункциональные ткани вполне органично дополнялись обязательным твидом и шерстяной пряжей, которые придавали этой деревенской идиллии правдоподобность и обстоятельность. Впрочем, свитера с традиционной американской символикой (типа орлиных крыльев) и вызывающе обтягивающие леггинсы ненавязчиво, но настойчиво сворачивали на тему секса и насилия.

На эту же «тропу» ступил и Кельвин Кляйн. Неожиданной актуальностью мини-юбок ему удалось удивить даже видавших виды обозревателей. Особенно эффектно эти юбки смотрелись в сочетании с объемным верхом. Объемность последнего достигалась в основном за счет многослойности: жакет поверх рубашки поверх мини-платья. Каждый последующий слой оказывался на 5—10 сантиметров короче предыдущего, а самый верхний к тому же был сконструирован из объемных материалов. Впрочем, особо фанатичным приверженцем мини-юбок Кляйна не назовешь, ибо он отдал дань и юбкам длиной до середины икры. Правда, с разрезом до середины ягодиц.

Тема кантри доминировала и на показах в Лондоне. Альпийские свитера Поля Свита, несколько неожиданно «укомплектованные» мини-шортами, уравновешивались деревенскими блузами и традиционными твидовыми костюмами. Правда, даже о его грубых ботинках с выглядывающими шерстяными носками модницы говорили значительно меньше, чем о болеро Расселя Сэджа, сшитого из британских банкнот. Репортеры, ожидавшие прибытия принца Чарльза, основавшего специальный трастовый фонд для поддержки молодых дарований, судачили, станет ли идея с тиражированием портрета его матери в одежде основанием для получения более свободно конвертируемой валюты.

Зато коллекция Александра МакКуина, который был признан дизайнером года в Великобритании, без всяких сомнений заслужила наивысшую похвалу. Сделав решительный шаг от эксцентричности к коммерциализации, дизайнер умудрился не потерять способности к шикарной провокации. Хотя стиль его коллекции был определен как военный, тем не менее в нем все же гораздо больше «хищных» проявлений. Твид, претерпевший совершенно фантастические превращения, джерси, кожа и даже перья бесподобно сочетались с военными ремнями с грубыми металлическими пряжками, бижутерией в форме птичьих когтей и даже металлическим скелетом, прикованным к ноге модели в вечернем платье. В общем, нынешняя коллекция МакКуина возвестила о зрелости мастера — его бутики Доменико де Соль, президент Gucci Group, взявший под свое финансовое покровительство молодого маэстро, обещает открыть в самое ближайшее время по всему миру.