«СЕЗОНЫ МОДЫ» ОТКРЫЛ «КРЕЩАТИК», А ЗАВЕРШИЛ — СЕРГЕЙ БЫЗОВ

С началом показов «Сезонов моды» весна-лето-99, как по мановению волшебной палочки, кончилась длинная, нелепо-слякотная зима, уступив место весеннему солнцу. Организаторы - журнал «Ева», Дом моды «Сергей Бызов» и РИА «Янко» остались верны своему выбору - показы, в основном, проходили в удобном зале галереи «Лавра».

То, что «Сезоны», трансформируясь, развиваются, - безусловная заслуга их устроителей, которых уже во второй раз в качестве генерального спонсора поддержала компания «AVON Ukraine», производитель натуральной женской косметики. Нельзя не отметить их высокопрофессиональную работу как в качестве производителей, так и в качестве спонсоров, умение органично дополнять акцию, тактично не выпячивая себя.

Оставив все сложности подготовительного периода за кадром, главный редактор «Евы» Ирина Данилевская торжественно открыла «Сезоны», которые при всей разноголосице последующих мнений получились праздником моды, не потеряв при этом сугубо рабочих моментов.

Вместе с читателями «ЗН» на протяжении нескольких номеров мы проанализируем ход «Сезонов», а начнем - так же как и устроители, с коллекции Дома моделей «Крещатик». Красивая, стилистически выдержанная, профессионально выполненная и продемонстрированная, она еще раз подтвердила уровень Дома. Разнообразие стилистических жанров и форм не разрушило ее идеологического единства. Свободный уют трикотажа выгодно подчеркивал женственное начало самих моделей, а переливы цвета от многообразных оттенков белого и нежно-зеленого до вечерне-активного сиреневого, рождал желание облачиться в эту «весну». Минимализм, расширивший свои рамки в поисках форм, органично впитал в себя причуды драпировок, необычные линии ворота. Из общего направления несколько выпадал блок вечерних туалетов, на мой взгляд, немного вычурных в попытке соединения элегантной простоты с псевдороскошью.

Демократизм подхода к творчеству дизайнеров отличает руководителей Дома моделей «Крещатик» - бессменного директора Ирину ТКАЧЕНКО и главного художника Людмилу ДМИТРОВСКУЮ. О «Сезонах», работе Дома и будущем моды - наш разговор.

- Ирина Владимировна, Дом моделей «Крещатик» с самого начала поддержал «Сезоны моды» и неизменно принимает участие в каждом из них. Какими вы видите «Сезоны» в будущем?

- Даже небольшой опыт «Сезонов» показал, что мы правильно сделали, поддержав их. Работать нужно не поодиночке, а в структуре. Без организации ничего нормального происходить не может. В период, когда разрушены рабочие связи, это особенно важно. Коллективу необходима демонстрация того, что он делает, - и для рекламы, и для творческого стимула. «Крещатик» всегда участвовал в фестивалях, в Днях национальной моды, хотя понимали - это не то, что нужно. Набирались терпения и ждали. День промышленных коллекций показал, что идея развивается нормально, правильно. На этих показах публика была другая - не та, что присутствует на показах отдельных дизайнеров, у них свой сектор. Я видела знакомые мне лица директоров, производственников. Приятно наблюдать за их реакцией. При приобщении к критериям происходят положительные сдвиги, - значит, мы на правильном пути. Зал, где проходят показы, хороший, ничто не отвлекает, все можно рассмотреть и все достаточно торжественно, хотя «Сезоны моды» не могут решить проблему макроорганизации.

- В международной практике проведения недель pret-a-porter показы Домов моделей и промышленные разведены по месту и времени. Насколько правомерно такое соединение у нас?

- Думаю, мы должны быть реалистами. Во-первых, не так велик выбор, чтобы все рассеять по секторам. На данном этапе, пожалуй, стоит эти показы соединять. Отрабатывается нужный «глаз». Специалистам известно, какие задачи у промышленных коллекций, какие у дизайнеров. Мы аналогия Парижа, но не Париж, и, зная, какая работа стоит за каждой из коллекций, язык не поворачивается начинать с жесткой критики. Сегодня есть выбор, как представить коллекцию. Мне не нравятся вульгарная манера показа, модели, неадекватные нашей жизни, - об этом можно говорить с точки зрения серьезных критериев.

- Проводимые в мире недели pret-a-porter, - продолжает Людмила Дмитровская, - абсолютно коммерческие акции. В залах сидят баеры, которые делают конкретные заказы. В зависимости от их объемов, Дома размещают заказы на фабриках, чтобы потом изделия поступили баерам. Существуют еще ярмарки pret-a-porter, куда съезжаются предприятия и Дома, имеющие свои производства. Там проводятся показы того, что уже есть на складах. От организаторов наших «Сезонов» не всегда зависят правила игры. Мы же принимаем решение об участии в них в зависимости от этих правил. Мне, например, понравился прошлый, демократичный вариант «Сезонов», но право организаторов искать оптимальный вариант. Навязать «Сезонам» миссию всеобщего спасителя и создателя индустрии моды было бы нелепо, работают они творчески.

- Был такой известный фильм - «Pret-a-porter» с участием суперзвезд, где показывалась изнанка отношений внутри модельного бизнеса. Корпорации у нас еще нет, зато в изобилии негативные эмоции по отношению друг к другу. Как это остановить сегодня и не навредить общему делу?

И.Т. - Мы это тоже наблюдаем, глядя на отдельных дизайнеров. У них, конечно, свои проблемы. Мне, как практику, не очень понятно, на какое будущее они могут рассчитывать в плане ценовой политики. Все борются за дипкорпус, за знаменитостей, а одевать нужно просто людей, независимо от степени их общественно-социальной значимости.

Л.Д. - На Западе дизайнеры на показы друг к другу не ходят, я слышала сетования Унгаро по этому поводу. Это огромная коммерция и конкуренция. У нас эта сфера только возрождается, но «лучшими образцами» мы уже пользуемся.

- Последняя коллекция «Крещатика» еще раз подтвердила свой высокий профессиональный и творческий уровень. Какие внешние и внутренние проблемы, мешающие работе, росту, существуют сегодня?

И.Т. - Конечно, проблемы были и есть всегда. Наступил период, когда во главе угла стоит потребитель - это хорошо, нормально. Главное - покупают или нет твою продукцию и почему. В процессе создания и производства модели задействовано много людей - это коллективное творчество. Нас никто не финансирует, живем на свои средства - равняемся на реальность. Многие из цепочки создателей мыслили как специалисты, но не коммерсанты, в их представлении публика чего-то не понимает, нужно поднимать ее до определенного уровня, а не идти на поводу. Все это мы уже прошли и понимаем: выручим деньги за конкретную продукцию - будет зарплата. За все эти годы у нас не было опозданий с выплатой ни зарплаты, ни аванса. Стабильный коллектив с отработанной системой взаимоотношений -акционерное общество закрытого типа. Однако появилась проблема: в течение последних двух месяцев некто, узнав домашние адреса наших учредителей, терроризирует их предложениями продать акции. Схема достаточно примитивна. Мы - предприятие рентабельное, даже выплачиваем своим акционерам небольшие дивиденды, - но понятно, что никто сегодня от легкой промышленности не получит суперприбылей. Все эти события развиваются «под ковром», кто стоит за этими предложениями, не знаем. Мы - единственный Дом моделей, который остался в Украине, у нас прочный имидж. Думаю, «Крещатик» заслуживает особого подхода, особенно в нашем городе, и на поддержку его хозяев мы надеемся.

- Вы не обращались за поддержкой?

И.Т. - Естественно, обратимся, когда инкогнито обретут имена и будут четко понятны их замыслы.

- Как строится творческая цепочка - дизайнер работает с готовым трикотажным полотном или все начинается с идеи производства полотна?

Л.Д. - Существует профессия - художник-диссинатор, который изучает процесс петлеобразования, возможности конкретного оборудования. В соавторстве с ним работает программист, переводит язык творчества на язык цифр. Создание полотна впрямую зависит от сырьевых возможностей. После производства полотна наступает черед модельера.

- Какое сырье вы используете?

И.Т. - Самый большой объем у нас занимает полушерстяная пряжа. Раньше в Украине было несколько предприятий-гигантов, которые выпускали пряжу: Сумская камвольно-прядильная фабрика, Криворожская, Донецкая - «Золотое руно». Сумская и Криворожская стоят, Донецкая работает периодами. Наша задача - быстро менять ассортимент, так же должны были бы работать прядильщики. Неповоротливые гиганты не смогли этого сделать. Не говоря уже о том, что была нарушена сырьевая инфраструктура - первичная шерсть шла из России, химические волокна - из Белоруссии, хлопок - из Узбекистана и т.д. Теперь, если искать, найти можно. Поначалу была масса вояжеров, предлагающих пряжу. Но их коммерческие партии огромны, для нас неприемлемы. Сейчас работаем с «Золотым руном», но предъявляем особые требования к качеству и партиям. Очень выручают белорусы - Пинское объединение. Они работают в три смены, никогда не останавливались, заинтересованы в импорте. Сырье качественное, технологичное. Черниговчане пробуют работать с трикотажным волокном, но это на уровне лабораторных опытов. Белорусы же - партнеры надежные и порядочные, поставляют нам пряжу, которую постфактум мы оплачиваем. Для авторских работ закупаем в небольших количествах зарубежное сырье. Фурнитура вся импортная.

- Насколько учитываются у нас приоритеты национального производителя?

И.Т. - Особо этого мы не ощущаем. Массовый покупатель должен был пережить наплыв дешевого импортного рынка -«привет моему декольте от твоего», и тогда взгляды обратились к внутреннему рынку. Когда открылись границы, мы тоже наивно пытались работать на Запад. Но не могли и не хотели тупо выполнять заказы и менять свою, столь любимую нами торговую марку. Когда-то господин Пинзеник говорил, что нам не нужна легкая промышленность, мы все завезем. Это нонсенс! Важно, что это поняли и покупатели. В Украине было 46 предприятий трикотажной промышленности, а швейных фабрик более 300. Никто не плачет по количеству, но должен быть выбор и, если хотите, воспитание патриотизма. Отечественное - не значит плохое и некачественное. Реальных льгот и стимулов для отечественного производителя нет, даже дизайнеры говорят о неразумных налогах - это симптом.

Л.Д. - Мы четко ощущаем общее экономическое положение. С сентября по январь потребитель ведет себя активней, к апрелю покупательская способность падает, люди готовятся к отпуску. У нас отсутствует средний класс, который может позволить себе постоянно пополнять свой гардероб, ходить на дорогие концерты и т.д.

- Откуда дизайнер черпает информацию?

Л.Д. - Когда мы находились за железным занавесом, информация шла с большими трудностями. Но мы делали коллекции для подиумов Парижа, и профессиональную ответственность изолированность не парализовала. Оказывалось, что мы не выпадали из общих тенденций, помогал профессионализм, чувство меры, общая культура и талант наших дизайнеров. Мы не были вторичными. Сегодня мощный поток информации даже осложняет работу. От повторов, подражательности тоже спасает чувство меры.

И.Т. - Все знают - это коллекция «Крещатика», но в ней видна индивидуальность каждого дизайнера.

- Давайте пофантазируем о грядущем, как будет развиваться мода?

Л.Д. - Над этим ломают голову наши и западные дизайнеры. Прогнозы по поводу агрессии в моде к концу века не оправдались, жесткость и неженственность тоже ушла с подиумов. Минимализм, вначале принятый в штыки, прижился, став почти максимализмом. Улица не выдерживает подиумного многообразия, выбирая для себя оптимальные варианты. Дизайнеры это анализируют и выводят на подиум в новом виде.

И.Т. - Верю в свои ощущения: выглядеть нормально - это должно стать идеей нации. Существуют европейские, мировые тенденции, но мы никогда не будем ни американцами, ни французами. Очень важно сохранить собственную индивидуальность. Человек должен иметь возможность выбирать и должен уметь делать это. И давайте подобное ценить в себе и других.