КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОСТЮМА:

После долгих раздумий, чему же посвятить следующий материал по истории костюма - пиджаку или брюкам, я все же остановилась на пиджаке. Хотя брюки и были подчас основным внешним отличием между полами, но все же более мускулинный предмет гардероба, чем пиджак, придумать сложно. И, скорее всего, популярность пиджаков и жилетов среди женщин можно объяснить именно извечным подсознательным стремлением пола по общему мнению слабого почувствовать себя ближе к полу сильному. Конечно, то же можно сказать и о брюках, но здесь мотивация будет иметь, скорее, подтекст сексуальный, чем идентификационный. В общем поговорим мы сегодня о пиджаках и жилетах.

Классический пиджак в «мужском» исполнении претерпел не так уж и много изменений, в отличие от своего собрата, перенятого женщинами. С предком современного мужского пиджака мы встречаемся уже в эпоху готики. Тогда он назывался жакетом и представлял собой короткую верхнюю одежду. Сначала жакет был узким и облегающим фигуру с характерными мешковидными рукавами и с украшениями в виде бахромы по краям. Для желающих подчеркнуть все живописные детали тела предлагался пурпуэн - короткая облегающая куртка с глубоким вырезом. Носилась она в сочетании с плотно прилегающими штанами, и комплект сей выглядел весьма натуралистично. Популярен был и кацафирек - короткий мужской пиджак без пол, пришедший из Чехии (это одно из редких проявлений участия стран Восточной Европы в истории моды) и производимый в Праге на экспорт. Во времена поздней готики жакет начали шить из тканей разных цветов либо с рукавами различной ширины - кому как больше нравилось.

Продолжалось такое вольнодумие недолго и закончилось с приходом иезуитской контрреформации. Тогда жакет (видимо, во избежание дьявольского искушения) расширили, удлинили и начали одевать на вамс (вероятно, праобраз жилета). В период расцвета средневековья вамсом называлась облегающая куртка на ватной подкладке, которая носилась под рыцарские доспехи (вот почему рыцари казались такими огромными). С упадком классического рыцарства вамс трансформировался в элемент одежды, который носили под жакет. Он закрывал только верхнюю часть тела, облегая при этом фигуру; имел рукава, иногда разрезы или сборки.

При таком крое вамс придавал верхней части тела форму «гусиного брюха» (то бишь создавал эффект пивного живота), что даже в то время было не слишком эстетично. Поэтому с XV века вамс по форме все больше приближается к жакету. Жакет же в это время превращается в короткую, облегающую куртку с большим вырезом спереди и в результате… исчезает полностью, функционально заменяясь вамсом, который к началу XVI века превращается в короткий жакет с глубоким вырезом спереди, складками на спине и рукавами, суженными у запястья. В XVII веке вамс совсем укорачивается, а затем его полностью заменяет жилет.

На смену жакету во Франции времен Людовика XIV приходит жюсокор (от juste au corps - прилегающий к телу), или камзол, и казакин. Камзол шился из тяжелых материалов со сложной, часто избыточной (как и все остальное во Франции того времени) вышивкой. Был он длиной до колен и имел широкие рукава, большие карманы и множество пуговиц. В середине XVIII века нижнюю часть камзола и жилета начинают сажать на китовый ус или вощеное полотно. Этот феномен несколько необычен, ибо заимствования женской модой элементов мужской происходили часто, но чтобы наоборот, да еще и такую неудобную штуку, как кринолин? Да-да, именно кринолин (как у платьев Скарлет О'Хара в кинофильме всех времен и народов «Унесенные ветром») стал праобразом этих изменений камзола. Конечно, мужчины уже тогда ставили практицизм выше эстетики и такая мода быстро умерла, но прецедент был создан. Казакин был штукой более практичной, чем, видимо, и объясняется его популярность среди военных.

Кроме классического казакина - куртки с длинными полами - так называли еще и casaque (типичная одежда мушкетеров XVI века, которая удержалась в армии аж до XIX века), и caraco (гладкий без украшений пиджак с полами). К концу XVIII века казакин приобретает длинные полы, украшается позументом и пуговицами и в таком виде превращается в элегантную одежду для верховой езды и путешествий.

Авторство еще одного интересного предка пиджака принадлежит итальянцам с их любовью к ярким краскам в целом и красному цвету в частности. Это куртка из красного кашемира с золотым позументом и пуговицами, которая в честь итальянского патриота Джузеппе Гарибальди, впервые надевшего такую, была названа курткой а-ля Гарибальди.

В эпоху бидермейер (начало XIX века) в Европе появился твид - прямой или несколько приталенный пиджак из легкой шерстяной материи, закрытый по горло, очень удобный и минималистичный.

Родитель сегодняшнего пиджака впервые появляется… где бы вы думали? Да, опять в старушке Англии. В конце XIX века Соединенное Королевство вводит моду на короткий однобортный или двубортный пиджак, который называется сак. Дальнейшие изменения происходят очень медленно, их немного и они приводят нас за почти сто лет к тому пиджаку, который мы видим сейчас.

Жилет как предмет одежды появился только в период Тридцатилетней войны. В своем первоначальном виде это была одежда, которая носилась под камзолом и была с ним идентична: у жилета были рукава, он был притален, имел полы и шился из того же материала. Зачем нужен был такой жилет, понять трудно. Единственное логичное, на мой взгляд, применение - его надевали дома вместо халата. Лишь в XVIII веке наконец додумываются отрезать жилету рукава. Его укорачивают, ликвидируют полы, и жилет приобретает привычный нам вид. Изготавливался он в то время исключительно из дорогостоящих материалов с не менее дорогостоящей фурнитурой и украшался ручной вышивкой. В эпоху рококо (1730-1789), к примеру, входит в моду так называемый английский жилет из белого пике с пуговицами из драгоценных (!) камней. А поскольку в гардеробе элегантного мужчины полагалось иметь комплект из нескольких (5-10) цветных и нескольких белых жилетов, то возникает логичный вопрос о доходах джентльменов того времени.

В эпоху Французской революции жилет становится экстрамодным элементом, шьется из шелка и бархата и украшается вышивкой. Но либо джентльмены после Французской революции обанкротились, либо драгоценные камни закончились, начало XIX века принесло упрощение жилетов. Их начинают делать из тех же материй, что и дамские платья, то есть с рисунком в цветочек, в полоску или в клетку (очень экономно - в тот период из одной оборки от платья жены можно было пошить жилет). Именно тогда жилет становится самой яркой деталью мужского костюма (наряду с галстуком, конечно) и остается таковым до нашего времени.