1300 КИЛОМЕТРОВ ОТПУСКА

Завершилась «Транстурецкая велосипедная экспедиция»

Трое киевлян, оседлав велосипеды, отправились в зарубежное путешествие - без туристических полисов и резервированных номеров в гостиницах. За три недели они проехали по Турции 1300 километров и увидели все то, о чем долгие годы читали в учебниках истории и смотрели в «Клубе путешественников».

Участники экспедиции благодарят спонсоров: авиакомпанию «TURKISН AIRLINES», почтово-транспортную компанию «UPS», фирму фототоваров «МАКЕТ», радиостанцию «СВОБОДА», киевский завод «ОБОЛОНЬ». Особая благодарность - посольству Турции в Украине.

Информационные спонсоры экспедиции - ведущие издания Украины, в том числе - «Зеркало недели».

Сегодня в моде призывы к терпению и упорному труду на пути реформ.

Мы также надумали внести лепту в изменение уклада жизни украинского общества. Но начали с другого конца: вместо того, чтобы учиться работать по-рыночному, решили для начала научиться отдыхать, «как у них»: согласитесь - дело нужное. Таким образом, трое отдыхающих стали подопытными в эксперименте на выживаемость в суровых условиях зарубежья.

Минимум средств плюс максимум впечатления: это Турция

Полигоном для проведения опытов над живыми туристами была выбрана Турция. Почему, спросите, не Крым? Да очень просто. Во-первых, близко (это вам не Тринидад и Тобаго и даже не Кот-д'Ивуар); во-вторых, дешево (это вам не швейцарские Альпы и даже не Крым); в-третьих, безопасно (это вам не Крым и уж тем более не Кавказ); в-четвертых, тут чертовски интересно, а также, и в-пятых и в-шестых.

Условия эксперимента были экстремальными: минимум средств и комфорта при максимуме экзотики и удовольствий. Также предполагалось наличие велосипеда.

Кошелек каждого экспедиционера содержал около 200 долларов, чего оказалось более чем достаточно для 21 дня путешествия по всей Турции и знакомства с огромным числом экзотических мест, чего не в состоянии предложить ни один экзотический тур, рекламируемый всевозможными фирмами.

По-правде сказать, билеты на перелет Киев-Стамбул и обратно, а также в середине страны из Стамбула до Анкары, из Кайзери в центре Турции до Измира на Средиземноморском побережье нам бесплатно предоставил генеральный спонсор экспедиции «Турецкие авиалинии». Однако, если вы согласитесь на менее комфортный способ достижения турецкой территории, то вам на все путешествие с учетом транспортных расходов может хватить вышеупомянутых 200 долларов.

Попробуйте-ка сегодня за эти деньги добраться и отдохнуть на Байкале (не говоря о Камчатке) или даже на Кавказе. Отсюда вывод: ехать - только в Турцию и только дикарем.

О вреде украинских грузчиков и пользе турецких вин

Наш легкомысленный вид (велошорты и футболки) произвел должное впечатление на бориспольских таможенников, привыкших к примелькавшимся мешочникам, штурмующим стамбульские рынки, и заносчивым «новым украинцам», следующим неизменным маршрутом на Анталию. Благодаря этому процесс осмотра нашего багажа на предмет контрабанды был чисто символическим. Это обстоятельство однако не помешало родным грузчикам попытаться содрать взятку за погрузку в багаж наших велосипедов. После принципиального отказа платить велосипеды на погрузчик нам пришлось тащить собственноручно.

Неприятный осадок от мздоимства украинских грузчиков улетучился в салоне самолета, как только милые стюардессы «Турецких авиалиний» предложили перекусить, а заодно и выпить прекрасного турецкого вина, которое доставит нам еще немало приятных минут на протяжении всего путешествия.

Без декларации

Два часа лета до Стамбула, пересадка на самолет, следующий в Анкару - и поздно вечером мы минуем пограничный пост, чтобы оказаться на еще недавно вражеской територии (с 1952 года Турция состоит в НАТО). после очередей, выстоянных незадолго до этого в киевском аэропорту, и общения с неулыбчивыми украинскими таможенниками, пограничниками и работниками Бог знает каких еще спецслужб, пересечение турецкой границы выглядело несколько легкомысленно. Мы всего лишь протянули в окошко паспорта, тут же заплатили по 10 долларов и уже с турецкими визами перешли в статус гостей страны. При этом, моя «синекожая - МИДовская - паспортина» произвела неизгладимое впечатление на турков. Уважительно констатировав: «Дипломатик...» они вернули мне десять долларов и почтительно указали на вход в «заграницу». Независимо сунув руки в карманы шорт, я с видом ответственного дипломатического работника гордо ступил на турецкую территорию, небрежно шаркая по полу видавшими виды велоботинками.

Примечательно, что пассажиров, прибывших в столичный аэропорт встречают не бравурные лозунги типа «Турция - для туристов», а весьма красноречивый плакат: «Без декларации», значит, никаких тебе контролей, шмонов и пристальных взглядов бдительных борцов с террористами и агентами иностранных спецслужб. То есть, иностранцу, попадающему в Турцию, четко сообщают, что он априори ни в чем не подозревается и что страна лично ему раскрывает свои объятия, словно долгожданному гостю.

Впрочем, я допускаю, что какой-то контроль за приезжими существует, однако в Турции он выполняется настолько профессионально, что не бросается в глаза, не портит настроения и не унижает личность, без чего работа наших спецслужб невозможна.

На протяжении всего путешествия дорогами Турции я то и дело вспоминал это незатейливое «Без декларации». С кем бы мы не встречались, где бы ни останавливались - повсюду с нами говорили и на нас смотрели не как на потенциальных врагов, а как на друзей, гостей, интересных ранее невиданных собеседников (из Украны все-таки), экстравагантных велотуристов, потенциальных клиентов и покупателей, наконец. И по мере привыкания к такому способу общения начинают активнее работать мышцы лица, отвечающие за улыбку, перестаешь подозрительно коситься на встречных прохожих, пропадает напряженность, когда велосипеды окружает ватага ребятишек, и, даже заметив приближение к нашей палатке полицейских, не тянешься лихорадочно рукой к документам. Спокойно так улыбаешься крутым парням, весьма похожим на американских «копов», и говоришь ключевую фразу на международном суржике: «Мараба! (значит «здрасьте») Туристо, Украйна».

Скифы мы, азиаты

Нам долго вдалбливали, что мир состоит из двух половинок: социалистической и капиталистической, или, если хотите - белой и черной. Ведь пропаганда не знает полутонов. А жизнь полна красок и оттенков. Чтобы изобразить картину турецкой жизни, придется составлять краски всей палитры, да и то велика вероятность неверно наложить мазки. Судите сами: государство расположено в Азии и Европе одновременно. преобладающая религия - ислам, но вы без труда отыщите и православную церковь, и католический костел. Женщины кутают лицо в платок и не отвечают на приветствие иностранца. Но здесь же вы встретите весьма очаровательных турчанок с точеными фигурками, закованными в котон, весьма улыбчивых, разбирающихся в джазе и во многом другом.

А если на все эти обстоятельства наложить массу различий между туристическими центрами и глубинкой, отродясь не видавшей иностранцев, вороватыми обитателями стамбульских рынков и гостеприимными кристально честными крестьянами, то уже самому себе начинаешь задавать вопрос: а что же такое Турция?

Как, к примеру, визуально воспринимается турецкая нация, то есть в целом те сотни и тысячи людей, которых мы встречали в разных местах и при разных обстоятельствах? Для себя лично я отыскал ответ, лишь преодолев половину маршрута, когда мы вместе с полчищами туристов со всего мира бродили по великолепным развалинам древнего Эфеса. Надо заметить, что братья-славяне не редкость на Средиземноморском побережье Турции. Так вот, «своих» мы узнавали в толпе безошибочно. Даже не по языку и не по одежде: по крепкой фигуре, по дерзкому взгляду, по общей агрессивности, энергии и здоровью, которое исходит от славян. Это заметнее именно за рубежом, где есть с чем сравнивать.

Потратив какое-то время на наблюдение за туристами из разных стран, я все-таки отдал свои симпатии славянам и ... туркам. Оказывается, между нами даже внешне много общего. По сравнению с обрюзгшими, в массе своей физически не очень привлекательными, флегматичными западноевропейцами, которые оставляют впечатление нации, утомившейся от жизни и от всяческих излишеств, турки, равно как и мы, напоминают ребенка - крепкого физически, открытого душой, любящего жить. С турком, не понимающим ни английского, ни тем более русского, вполне можно найти общий язык и даже пошутить. Совсем другое дело сомнамбулический, всегда «держащий дистанцию» европеец: его натянутая улыбка заставляет предположить, что у него в семье большое горе.

И если весьма условно Турцию можно отнести к категории азиатских стран, тогда с такой же степенью уверенности можно согласиться с классиком, который восклицал: «скифы мы, азиаты».

Почувствуйте себя троглодитом

Цель нашего визита в центральную малообжитую туристами часть Турции - знакомство с Каппаддокией: небольшим плато, расположенном между городами Невшехир, Кайзери и Нигде. плато из туфа, возникшее три миллиона лет назад в результате извержения двух вулканов, под действием ветра и солнца превратилось в «самый фантастический пейзаж в мире», как утверждает путеводитель. трудно говорить за весь мир, но мне ни в одном путешествии не приходилось встретить подобного чуда. Скалы, весьма похожие на грибы, разбросаны по плато и приобрели еще большую экстравагантность в связи с человеческой деятельностью. Еще троглодиты оценили удивительные архитектурно-строительные возможности мягкого туфа и начали обживать эту местность.

За несколько дней мы вдоль и поперек облазили плато. Запомнились древняя деревенька Учхи-Сар, которая полностью вмещалась в скале, словно губка, изрезанной человечьими норами с многочисленными входами-выходами. Древние христиане создали в скалах массу монастырей и церквей, всего их здесь около 600. Во многих неплохо сохранились фрески X (!) века. Во многих местах доступ к ним практически свободный. И при этом мы не замечали явных признаков вандализма на росписях - заметим, христианских. Единственное, что удручает, на многих фресках чьей-то рукой выколоты глаза на ликах святых. Нам объяснили это особенностями ислама: святой не должен быть зрячим, земным людям нельзя видеть глаз небесного создания.

Впечатляет прекрасно сохранившийся грандиозный караван-сарай, стоявший на великом «шелковом пути». Но главное, пожалуй, это подземные города древних христиан. Мы побывали лишь в одной из нескольких пещер, отреставрированных и открытых для осмотра. Всего же их в Каппаддокии сотни. Каждая располагается в нескольких уровнях (мы посетили одну из самых крупных - 7 этажей), имеет систему вентиляции, водоснабжения. В таких пещерах можно было подолгу жить, укрываясь от врагов. Здесь же готовили пищу. Отдельный этаж отводился для животных. Когда неприятель обнаруживал тщательно замаскированный подземный город, его обитатели использовали хитроумную тактику. В сплетеньи входов-выходов встречаются огромные каменные диски. Впустив врагов на нижние этажи, хозяева выбирались по секретным выходам наверх и выбивали подпорки из-под дисков. Они скатывались и заваливали проходы. Заключенные в каменном мешке чужаки обрекались на голодную смерть.

Говорят, что население подземных городов в период между войнами составляло до миллиона человек. Представьте: подземный мегаполис в VIII веке. Думайте, как хотите, но я не в состоянии поверить в эту цифру и отношу ее на счет богатой фантазии историков.

Именно рассказ об этих некогда многолюдных пещерах, прочитанный в «Вокруг света», заразил меня идеей отправиться в Турцию. Подумалось: черт побери, ну почему же россияне все это видели, а мы нет. Действительно, похоже, мы были первыми эмиссарами Украины в этих краях. По крайней мере все, с кем приходилось общаться, знали об Украине лишь по «чернобыльским» сообщениям да по фамилиям игроков «Динамо» (Киев).

В неофициальной столице Каппаддокии - селеньице Гореме также не встречали украинских туристов. Но тут и без нас не скучно - сюда едет народ со всего мира. В основном молодые, охочие до приключений люди. Как это ни удивительно, больше всего здесь австралийских туристов. Затем в рейтинге следуют немцы, французы, голландцы, немало североамериканцев. Гореме с тремя тысячами жителей ежедневно без видимых усилий переваривает до пяти тысяч туристов. Это одно из обстоятельств, привлекающих сюда до полумиллиона человек в год.

И при всем при этом - никакого ажиотажа, давок и очередей. Вспоминается, как мы, купив в магазине бутылку прекрасного и чрезвычайно дешевого местного вина (Каппаддокия ко всему прочему и центр виноделия), шли в мотель. Нас перехватил зазывала из ближайшего ресторанчика, и хотя мы никуда не собирались заходить, затянул-таки в ресторан, за время беседы снизив цены втрое. В результате мы съели по огромной пицце (доллар штука) и распили только что купленную в магазине бутылку прекрасного сухого вина. При этом от нас не отходил официант, то и дело доливая вино в строгом соответствии с этикетом.

Остановившись в Гореме, можно в течение двойки-тройки дней насквозь обсмотреть Каппаддокию: с гидом на микроавтобусе, в седле арендованного велосипеда или мотоцикла, пешим порядком. Тут есть и дискотеки, и бассейны, и экзотические магазинчики: ковровые, серебряные, сувенирные. Вам не придется бегать в поисках свободного номера в гостинице: их тут неограниченное количество - на разный вкус и все по щадящим ценам. Можно даже отыскать себе местечко в отеле-скале. то есть вам представляется возможность пожить жизнью троглодита - поселиться на несколько дней в тех самых пещерах, где когда-то жили эти волосатые немытые ребята. только в отличие от последних, у вас будет мягкая постель и горячий душ.

Откровенно признаюсь: уже на второй день знакомства с этим каменным царством наша неизбалованная экзотическими зрелищами психика не выдержала избытка впечатлений. Мы просто устали удивляться. Поэтому, когда на седьмой день путешествия по Турции мы сели в самолет, чтобы перенестись на Средиземноморское побережье в Измир, то облегченно вздохнули: «Наконец отдохнем от экзотики».

Мы не могли предположить тогда, что весь оставшийся путь будет в буквальном смысле слова пролегать по руинам древнего мира. В таких случаях впечатлительных просят удалиться...

В центре страны континентальный климат. Это означало для нас щадящее солнце днем и легкие заморозки в наших летних спальниках ночью. На Средиземноморском побережье - субтропики. А это уже серьезно. Когда мы летели в Измир на роскошном аэробусе, на экране то и дело загорались данные о происходящем за бортом. И когда в час ночи самолет коснулся посадочной полосы, на экране загорелось «26 о С». Мы догадались, что именно нас ожидает на протяжении двух оставшихся недель путешествия вдоль побережья четырех морей.

Из аэропорта мы двинулись по прекрасному скоростному шоссе, ведущему в городок Сельчук, рядом с которым находятся великолепные остатки древнего Эфеса. Езда на велосипеде при свете фонаря по скоростному шоссе не самое увлекательное занятие. Достойного места для стоянки все не попадалось, и мы отдали предпочтение бензозаправочной станции - этот выбор мы делали уже не раз. Тут напрашивается небольшое лирическое отступление.

Гимн бензозаправке

В Турции действуют по крайней мере десяток мощных компаний, владеющих сетью бензозаправок по всей стране. Все они жестоко конкурируют друг с другом, располагаясь порой «на плечах» друг у друга. В выигрыше от этого - вы догадались - клиент. Самое чистое место на турецких дорогах - это бензозаправки. Супермаркет, магазин автопринадлежностей, ресторанчик, хирургически чистые туалеты, автоматы холодной воды (вода, естественно, бесплатно), наконец, собственно стоянка: роскошное современное сооружение, где вы не уловите и запаха бензина. Нам дико было видеть, как заправщики и посетители спокойно курили в пяти метрах от бензоколонки, но вскоре привыкли и закурили вместе с ними.

Если учесть, что около трети турецкой территории находится в сельхозпроизводстве, можно догадаться, что отыскать приличное место для ночлега не всегда легко. Поэтому мы как-то естественно стали все чаще выбирать для ночлега автозаправки. Тому много резонов: здесь всегда найдется кусочек чистой лужайки для спальных мешков, вдоволь воды и непременно белоснежный умывальник. Разговорчивые заправщики угостят бесплатным чаем, предназначенным для клиентов. Тут же никто не запретит приготовить на керосинке ужин. А если сыр, вермишель, тушенка и яйца встали поперек горла - тут же в кафе ублажат ваши кулинарные запросы за умеренную плату.

И главное - никаких проблем с холодным пивом. А по мере дальнейшего продвижения по стране, признаюсь, мне все сложнее становилось обходиться без баночки великолепного «Тюборга»: к хорошему привыкаешь.

И вот еще: бензозаправки - маяк для путника, странствующего автостопом. Поверьте, здесь не составляет труда уговорить водителя-дальнобойщика взять тебя в попутчики. Для отчаянных девушек это вообще идеальный способ перемещения по Турции. не поверите - порой даже мы им не брезговали.

Памукале - вплотную к истории и природе

На подъезде к памукале нас атаковала стая агрессивных ресторанно-гостиничных зазывал. Впрочем, мы не сбавляли темпа, и за последним рывком на гору нам открылся сказочной оазис. Термальные воды, текущие по карстовым террасам, создали сложную систему из сталактитов, водопадов и бассейнов. Еще древние римляне подкрепляли на Памукале подорванное в битвах здоровье, а уж современному чахлому племени они прописаны пожизненно. Вы можете часами лежать в молочного цвета воде, наполняющей естественные ванны, можете залезть под водопад, можете просто бродить по ослепительно белым террасам.

То и дело подъезжают безразмерные туристические автобусы, откуда высыпает разноязычный сонм страждущих природы и экзотики. Как Памукале ежедневно переваривает эти алчные толпы - сложно представить.

Если вы вдоволь накупались и наоздоровлялись, можете отойти на двести метров и попадете в совсем иной мир великолепных остатков древнеримского города Хераполиса. Здесь находится прекрасно сохранившийся амфитеатр - один из самых больших в мире - удивительное сооружение с великолепной акустикой. Зрители, сидевшие на верхних ярусах, отчетливо слышали шепот актеров на сцене. Но лично на меня наибольшее впечатление произвело близлежащее древнее кладбище. Мы как-то вдруг въехали в него, возвращаясь с Памукале другой дорогой. В закатных лучах лента асфальта вилась меж усыпальниц знатных граждан Хераполиса и надгробных камней плебса.

Для кого-то это может показаться кощунством: как могут вереницы автобусов и подобные нам неорганизованные туристы ездить в непосредственной близости с бесценными памятниками истории. Но тут же на память приходят подобные картины, подсмотренные в других местах Турции: коровы, пасущиеся на развалинах древних городов, виноградники в заповеднике гореме и луковые грядки на территории великолепного скального города близ Невшехира. что характерно: все это выглядит естественно и отнюдь не вредит самим памятникам. Как я узнал позднее, турки насаждают такое сосуществование отчасти искусственно. Это у них называется «жить в единстве с историей». А что? Выглядит весьма экзотично и дает туристу лишний шанс нажать на кнопку фотоаппарата.

Услышьте эхо древних цивилизаций

После Памукале наш путь лежал вдоль побережья Эгейского и Мраморного морей до Стамбула. Очередной экзотической точкой на карте стал древний Пергам (Бергама). С III по I век до нашей эры этот город был столицей одного из богатейших царств древнего мира - Пергамского - торгового, промышленного, ремесленного, культурного центра Малой Азии. пергамский акрополис, открытый для посещения, расположился на вершине горы - в живописнейшем месте с видом на обширное озеро, которое легко принять за морской залив: что ни говори, а древние умели подбирать места обитания.

В акрополисе сохранились великолепные постройки, которые по красоте и величию могут поспорить с эфесскими. Камень для построек приходилось доставлять из долины. После того как мы едва взобрались на вершину на своих горных велосипедах, подумалось: все-таки упорными ребятами были древние - таскать на такую высь многотонные глыбы. Любопытно, что после того как город в 133 году до нашей эры перешел во владение Рима, новые хозяева не стали утруждать себя тасканием камней на вершину. Они просто использовали для построек каменные обломки старых зданий.

В центре акрополиса находится Пергамский алтарь, стоявший перед храмом Зевса. Если задержаться у алтаря и просто помолчать, то можно услышать звуки шагов, голоса, обрывки фраз на латыни - эхо древней цивилизации. Определенно, чтобы почувствовать все это, стоит целый день гнать велосипед против сумасшедшего встречного ветра, после чего еще час карабкаться в седле велосипеда на вершину горы.

В 30 километрах недоезжая Дарданелл, нас ожидал последний древнегреческий памятник в этом путешествии: Троя. Откровенно сказать, его посещение можно оправдать скорее данью памяти двум господам: Гомеру, живописавшему события Троянской войны (впрочем, его авторство на «Иллиаду» и «Одиссею» оспаривается), а также Генриху Шлиману - археологу-самоучке, который раскопал Трою, доказав, что Троянская война, о которой поведал Гомер, - не вымысел воспаленного писательского ума. Сами остатки Трои не столь богаты, как виденное нами ранее. А бутафорский Троянский конь, громоздящийся перед входом в заповедник, может вызвать лишь кривую усмешку.

Мусульмане

и неверные -

все хотят счастья

Если кто-то считает, что экс-Константинополь - исключительно место для приобретения залежалого товара, то глубоко заблуждается. Если с первого дня заречься ходить по бесчисленным стамбульским базарам, то у вас есть шанс увидеть немало интересного. прежде всего следует посетить жемчужину Царьграда - Святую Софию.

построенная в VI веке как православный храм, она была «подправлена» пришедшими позже турками в мечеть. Особенно эффектно смотрится Айя-София изнутри. Есть там любопытное место. Молва утверждает, что пророк как-то остановился в задумчивости у одной из колон и оперся о нее рукой. С тех пор эта колонна считается магической. каждый верующий, а позже и супостаты-туристы, считают своим долгом дотронуться до нее. В результате в мраморе образовалась глубокая впадина. В нее легко помещается оттопыренный большой палец. Экскурсоводы утверждают, что если вставить в отверстие палец и, не вынимая его, обернуться на 360 градусов, очертив кистью руки окружность на колонне, - обязательно будешь счастливым. Получается у немногих. Тем не менее, я проделал этот трюк с первого раза. получив свою порцию счастья, я засобирался домой.

Ворота державы открываются

со скрипом

Дальше все - как в знакомом фильме, который крутят наоборот: гостеприимный стамбульский аэропорт, улыбчивые стюардессы «Турецких авиалиний», услужливо подносящие неизменную банку «тюборга», и наконец - ворота державы: родной бориспольский аэропорт - с полуторачасовыми очередями, с почему-то платными тележками для багажа, с нахальными грузчиками и таксистами...

Как-то сразу захотелось обратно - в Турцию. В следующем году - непременно.