ТРИ ДНЯ ИЗ ТРЕХ НЕДЕЛЬ БУДАПЕШТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Венгрия — потрясающая страна. Попав туда однажды, возвращаешься с удовольствием снова и снова. Я один из тех, кто «заболел» Венгрией, приехав впервые много лет назад. Объехал практически всю страну — был в Эгере, Дебрецене, Хайдусобосло, Гёдёллё, побывал на Балатоне. Но отдельное место в моем сердце принадлежит Будапешту. Люблю этот город. Мне посчастливилось побывать в нем снова этой весной, по приглашению Национального бюро по туризму Венгрии, во время ежегодного Весеннего фестиваля, который уже третье десятилетие подряд организует Будапештский фестивальный центр. Короткая поездка, всего три дня, но переполненная впечатлениями, которыми и хочу поделиться.

День первый

Будапешт встретил хмурым небом и мартовским холодом, но это абсолютно не испортило настроения от встречи с одним из моих любимых городов. После визита в пресс-центр фестиваля, бросив вещи в гостинице, переодевшись и обнаружив, что до обеда оставалось несколько часов свободного времени, решил пройтись по самым любимым местам в городе. Первым пунктом была синагога и Еврейский музей. Будапештская синагога на улице Дохани, построенная в середине XIX века венским архитектором Людвигом Фёрстером, — самая большая в Европе. Еврейский музей, находящийся в ее здании, содержит огромную коллекцию предметов еврейской культуры, с римского периода до наших дней.

Следующим пунктом программы была одна из самых знаменитых улиц Будапешта — Ваци. Идущая вдоль набережной Дуная, она застроена потрясающе красивыми старыми домами, заполнена туристами, галдящими на разных языках. Маленькие, уютные, гостеприимные кафе и рестораны притаились здесь в каждом подвале. Она просто завораживает. Любой попадающий на Ваци чувствует себя как дома — комфортно и очень спокойно.

Потом свернул на набережную Дуная, полюбовался на холмы Буды, церковь Матиаса, королевский дворец (в котором, кстати, находятся Национальная галерея, Исторический музей, Национальная библиотека, Музей Людвига) и Рыбацкий бастион.

Подошло время обеда, и нас пригласили в ресторан «Шекспир», оформленный в достаточно эклектичной манере, в виде театрального зала. Потолок обклеен афишами шекспировских спектаклей. Ресторан, тем не менее, достаточно уютный. Меню обширное и очень разноплановое, направление кухни — типичный сегодня для большинства европейских стран фьюжн. «Глубоководный крабовый коктейль» оказался вкусным, качественным, но самым банальным фруктовым салатом с мелкими креветками, заправленным соусом «коктейль». Зато «Филе миньон Генрих IV» было совершенством — великолепного качества, прожаренный точно по требованию стейк. Вне конкуренции. Правда, сервис, особенно учитывая цены ресторана (от 5 до 30 евро за блюдо, что для Будапешта дорого), разочаровал. Официанты не говорили ни на каком языке, кроме венгерского, и не обращали внимания на пустые тарелки и отсутствие салфеток на столе. Но это мелочи, на которые можно не обращать внимания.

Как я уже упоминал, в Будапеште два раза в год проходят фестивали искусств — весенний и осенний. Нынешний, 24-й по счету, проходил под знаком больших перемен — Венгрия вступает в Евросоюз. Это имело определенные последствия для фестиваля. Зрителей и участников стало больше, но подорожали билеты (билет на «Реквием» Верди стоил более 60 евро), что не помешало концертным залам ломиться от количества желающих.

Первый вечер в Будапеште я провел в театре «Талия», где сербский музыкальный театр «Мадленианум» представлял балет «Вацлав Нижинский — история гения». Поставленное режиссером Горданом Драговичем и хореографом Круниславом Симичем представление завораживает. Во многом благодаря великолепной работе лучшего балетного танцора Украины 2002 года Константина Костюкова, воплощающего образ Нижинского на сцене с потрясающей страстью и силой, совмещенной с безупречной техникой. Балет дает полную картину жизни и творчества одного из величайших танцоров ХХ века. В десяти сценах — основные моменты карьеры, взлет и падение творца и человека. Хореография Крунислава Симича и прекрасная работа труппы сербского театра сделали представление захватывающим, не дающим возможности ни на секунду оторваться от происходящего на сцене.

День второй

Этот день начинался с экскурсии, о которой я мечтал несколько лет. За городком Гёдёллё (где находится королевский дворец), в живописном месте среди холмов, находится знаменитая ферма «Лазар», принадлежащая братьям Вильмошу и Золтану Лазар, многократным чемпионам мира по спортивному управлению лошадьми. Для меня эта поездка была втройне интересной — много лет занимаюсь верховой ездой, обожаю лошадей и все, что с ними связано.

На ферме нас встретили с типичным венгерским гостеприимством — рюмка бренди своего производства и погача (дрожжевая соленая булочка с паприкой, подающаяся в Венгрии как комплимент ко многим алкогольным напиткам). Затем я отправился в музей братьев Лазар, где собраны все их спортивные трофеи, формы и коляски, на которых они многократно одерживали победу. Дальше следовал небольшой дворик с представителями типичной венгерской фауны — пастушьи собаки «пули»; особой породы овцы с причудливо закрученными рогами; свиньи, покрытые длинной вьющейся шерстью; огромные серые волы, используемые для перевозки тяжестей.

«Храмом» фермы, конечно, являются конюшни, в которых живут сегодня более 80 чистокровных лошадей, в основном породы орловский рысак и лепицанер, половина из которых имеют не один чемпионский титул.

Настало время конного шоу, и тут все получили огромное удовольствие. Наездники показывали древнее искусство обращения с хлыстом, который, казалось, является частью их тела. Так же, впрочем, как и лошади, беспрекословно подчиняющиеся любым командам (даже таким: лечь на бок со всадником на спине, сидеть по-собачьи) и абсолютно не реагировать на оглушающие хлопки хлыстов. Апофеозом представления был наездник, управляющий в одиночку сразу пятью лошадьми, стоя на крупах двух задних. Когда пятерка пронеслась галопом мимо трибун, они взорвались овациями. Подобное мастерство заслуживает поклонения.

Обед на ферме «Лазар» не забуду никогда. Знаменитый венгерский суп гуляш, великолепное вино собственного производства и такое количество мяса, что я, например, вернулся из Венгрии вегетарианцем (не знаю, надолго ли, но смотреть на мясо просто не могу).

Вернувшись в Будапешт, отправился на площадь Ференца Листа, в Музыкальную академию, где в этот вечер, согласно фестивальной программе, которая составляется за год вперед, должен был состояться джазовый концерт.

Я очень давно не слышал такого качественного и полного чувств джаза. Несмотря на солидную разницу в возрасте, Гари Бартон и Мокото Озоне представляют собой редкий симбиоз. У меня создалось ощущение, что они чувствуют друг друга на расстоянии, — настолько слаженно и страстно играли. Гари Бартон, играющий на вибрафоне (музыкальный инструмент, созданный в 20-х годах прошлого века), комментировал каждый номер. Репертуар варьировался от классиков джаза (Ред Норво, Лайонел Хэмптон, Милт Джексон), импровизаций на классические темы (Равель, Рахманинов, Гершвин) до Пьяццолло и нескольких композиций, написанных самим Мокото Озоне. Мое мнение о концерте, видимо, совпало со всеобщим — музыкантов вызывали на бис трижды, а когда, наконец, отпустили, овации не смолкали еще минут десять...

День третий

Сентендре. Это, пожалуй, самый знаменитый из пригородов Будапешта. Расположенный на берегу Дуная городок музеев, церквей, узких улочек, художественных и антикварных лавок притягивает как магнит. Можно провести целый день, блуждая по закоулкам и натыкаясь через каждые несколько метров на новый музей или маленький ресторанчик со своим двориком (как знаменитое кафе «Ностальгия»). Одни из самых знаменитых музеев Сентендре — коллекция керамики Маргит Ковач и музей марципана.

Умершая в 1976 году, Маргит Ковач завещала свою коллекцию керамики музею с единственным условием — она никогда не покинет Сентендре. В нескольких залах располагается вся история жизни Маргит, ее переживаний, чувств и впечатлений, воплощенная в керамических фигурах и рисунках, сделанных ее руками.

Никогда не думал, что из марципана можно сделать, к примеру, скульптуру Майкла Джексона. В полный рост. Оказывается, можно! И не только это. Музей марципана представляет собой собрание всевозможных произведений искусства — от портретов знаменитых венгров до огромных свадебных тортов британского стиля. И все из марципана! В магазинчике при музее можно купить марципановые фигурки любых форм и размеров. На память. Или на десерт.

Еще одна достопримечательность Сентендре — первый в Венгрии частный ресторан «Золотой Дракон». Неоднократный победитель в номинации «Лучший ресторан года», он имеет несколько особенностей. Маленький, уютный зальчик не отделен от кухни — все готовится у вас на глазах в буквальном смысле этого слова. Меню обширное, венгерская кухня. Винная карта состоит исключительно из венгерских вин, поделенных по регионам изготовления. Главная гордость владельца — арт-меню, артистичный подход к подаче изысканных блюд. Очень рекомендую.

Последний вечер в Будапеште прошел под знаком классики. В Конгресс-холле в Буде оркестр филармонии Артуро Тосканини играл «Реквием» Верди. Дирижировал Рафаэль Фрюбек де Бургос, который руководит сегодня симфоническим оркестром берлинского радио. Мстислав Ростропович, заявленный в программе, к сожалению, приехать не смог. Оркестр, тем не менее, звучал прекрасно. «Реквием» Верди, посвященный Алессандро Манциони, впервые прозвучал в соборе Сан-Марко в Милане
22 мая 1874 года. С тех пор произведение пользуется огромным успехом и популярностью во всем мире.

К сожалению, короткое путешествие подошло к концу. Перед отъездом в аэропорт я все же успел пробежаться еще раз по Ваци, выпить кофе в маленьком уютном кафе и бросить несколько монеток в Дунай — чтобы обязательно вернуться в Будапешт снова.