В то время как в Крыму загорают туристы и шлифуют кроссовками ступеньки Ливадийского дворца, в карпатских горах зависли скалолазы, и замки и крепости переживают нашествие почитателей, север Украины пустует. Лет через пять здешние Голубые озера тоже оккупируют отдыхающие, а в Антониевы пещеры в Чернигове потянутся толпы желающих встретиться с настоящим привидением. Но пока еще есть шанс насладиться мудрым и медитативным украинским Полесьем.
О прадеде-силаче, церквях и пушках
Путешествие на север меня всегда волнует. Именно сюда тянутся корни моего генеалогического древа по отцовской линии. Они простираются до пограничного поселка Клюсы (в летописях упоминается с 1356 года!): перейдешь мостик через речку Жеведу — и ты у россиян, пойдешь влево, по березовой роще, и уже насобирал подберезовиков на территории Беларуси...
Язык и кровь перемешались в приграничье. Фольклористы до сих пор приезжают в эти места, чтобы записать колоритный суржик из белорусского, украинского и русского языков. Маленькими на печи мы разевали рты, слушая бабушкины рассказы о прадеде-силаче Ляксее (так его звали на местный манер). Здешние хвойные леса закалили его настолько, что он сам мог поднять срубленное дерево за ствол, а уже ветви помогали тянуть трое односельчан. Вечером он позволял себе немного разбойничьей романтики. На танцах в клубе выгонял молодежь на улицу, оставлял только баяниста, чтобы покружить со своей избранницей. Понятное дело, моя прабабушка не могла устоять против таких ухаживаний, поэтому они быстро поженились. Но озорной привычки своей, к неудовольствию односельчан, Ляксей так и не бросил...
Этот край преисполнен мистики и веры. Еще один бабушкин рассказ посвящен моему прапрадеду Григорию, отцу Ляксея. Им с женой Бог послал 12 детей. Но все они друг за другом умирали. Однажды Григорий взял на плечи сына Харитона и пошел к Троицкой церкви, аж в Чернигов, поклониться мощам Святого Феодосия Печерского. Со временем у них родилось еще несколько малышей, и все дожили до глубокой старости.
Именно поэтому каждый раз, когда бываю в Чернигове, обязательно иду в Троицкую церковь поблагодарить семейного покровителя. В этот город испокон веков приезжали молиться. Паломникам издалека был виден блеск золотых куполов местных церквей. Зодчие специально возводили их на холмах, гармонично вписывали в ландшафт, чтобы путешественник не блуждал, а шел по прямой дороге к храму.
Сегодня, сразу же при въезде в город, он открывается Екатерининской церковью. Правда, в конце 80-х годов прошлого века ее переоборудовали под музей народно-декоративного искусства Черниговщины. Среди действующих храмов нельзя обойти вниманием шедевры мировой архитектуры: Спасский и Борисоглебский соборы, Елецкий и Троицко-Ильинский монастыри, Пятницкую церковь. Кстати, в стене последней заложен особый круглый камень. Говорят, когда очень чего-то хочешь, нужно положить на него обе ладони, и сокровенная мечта обязательно сбудется.
Если желание касается знакомства с потусторонним, советую отправиться напрямик в Антониевы пещеры. Они входят в Троицко-Ильинский монастырь, здесь с XI по XVIII век проживали монахи-нелюдимы. Кто-то из них, очевидно, забрел и остался в пещерах навсегда, превратившись в привидение. В позапрошлом году 30 студентов археологического факультета Сумского университета докопались до его тайника и ужасно испуганные убежали из пещер. Случившееся стало достоянием всей местной прессы, и смельчаки, которых разжигало любопытство, понемногу стали исследовать поведение привидения. Горожане даже дали ему имя — Тарасик. Но с того времени раскопками не занимались.
Кроме пещер, здесь есть еще немало интересного. Прекрасная панорама открывается с древнего вала, на котором «держат оборону» двенадцать пушек. Хитрые черниговчане придумали еще и тринадцатую, возле которой назначают свидание тому, с кем в действительности не хотят встречаться. А на валу, на высокой скамье, сидит молодой Тарас Шевченко. Рассказывают, он любил бывать в городе и часто приходил рисовать к здешнему парку.
Не так давно меня тоже воодушевлял Старый Чернигов. К сожалению, город с более чем тысячелетней историей сдает позиции. Загоняют в вагонку дореволюционные домики, сносят деревянные хатки… Пусть не все они памятники архитектуры, но общая атмосфера и уют исчезают. По-видимому, местные власти до сих пор не понимают, сколько прибыли может получить область от туристического паломничества, и это горько...
На «допрос» к... джинну
На север от Чернигова тянется несколько маршрутов. Можно свернуть влево к городку Репки, а оттуда к Грибовой Рудне. Там уже рукой подать до заповедных Голубых озер. Но добраться до зеркальной воды позволительно не каждому. Эти волшебные места оберегают... местные джинны. Так шутки ради называют хранителей заповедника — здешних крестьян. На въезде — небольшой пропускной пункт. «Кто такой? С какими намерениями пожаловал?» — обязательно спросят стражи. И пока торжественно не поклянешься, что намерения самые благородные, что после тебя не останется ни единой жестянки, а костер будет гореть только в специально отведенном месте, не пустят. Кто сумел понравиться стражам — клади пять гривен за въезд и готовь корзины на грибы — их здесь тьма-тьмущая. В целом на территории Черниговщины свыше 610 природных парков и заповедных зон. Никакая другая область не может похвалиться таким богатством. Здесь работает 13 санаториев и домов отдыха, профилакториев и турбаз. Отдых с лечением и четырехразовым питанием кого угодно выманит из палатки. На популярной базе «Остреч», например, это будет стоить от 55 до 80 грн. в сутки.
Если же ваша цель — посещение местных достопримечательностей, то стоит пересесть из туристического автобуса на велосипед или в собственное авто. Едва ли не каждому населенному пункту есть что показать путешественнику. В основном это старинные церкви. Службы в них правят с самого утра, так, чтобы каждый верующий прошелся по утренней росе, прибавляющей здоровья. В селе Чернотичи нас очаровал большой деревянный храм, но на службу мы не успели, поэтому и в середину, к сожалению, не попали. Но нам рассказали, что Стародмитровская церковь существует в селе аж с 1767 года и тогда при ней находилась даже казацкая школа.
Народ на северном маршруте гостеприимный. Всегда посоветуют, куда еще поехать, где остановиться, что посмотреть. Нам рекомендовали отправиться в Мену. Первое упоминание об этом городке датировано 1408 годом, тогда он находился в составе Литовского княжества. Вряд ли многие из здешних знают, что уже с 1618 года Мена принадлежала Польше, а их гордые прадеды активно участвовали в крестьянско-казацких восстаниях. И что в середине XVII века для защиты от татарских нашествий менчане соорудили земляной вал с дубовой стеной, тремя воротами и двумя башнями да еще и умудрились вывести из укрепления семь выходов к реке.
А еще в Мене есть свой зоопарк. Его основал в конце 1970-х годов любитель природы и по совместительству милиционер — Полосьмак. С того времени погладить медвежонка, покормить конфетами макаку и пособирать птичье перо съезжаются со всего региона. Более двадцати лет назад зоопарку предоставили статус заповедника республиканского значения. Тогда в вольерах проживало около трех тысяч животных — представителей 300 видов фауны с пяти континентов. Сейчас работники зоопарка печально вздыхают, вспоминая морских котиков, львов и пум, на которых приезжали посмотреть даже иностранцы. Но и сегодня зоопарк удивляет разнообразием и экзотикой. Здесь плещутся бегемоты, пасутся бизоны и страусы, в террариуме проживают крокодилы, ящерицы и питоны. Но большинство посетителей задерживаются возле вольеров с новорожденными медвежатами и лосятами или растроганно наблюдают за лебединым выводком на плесе.
Радуга над храмом
Путешествие по украинскому Полесью будет неполным, если не побывать в Новгороде-Северском. Впервые город упоминается в «Поучении Владимира Мономаха детям» в связи с поражением половецкого отряда под Новгородом-Северским в 1078—79 годах. Но, по мнению археологов, город возник в конце X в. как одна из крепостей на границе Руси. Его героической славы хватило, чтобы через 100 лет по решению киевских князей Новгород-Северский стал столицей Северского княжества.
Среди его достопримечательностей — Триумфальная арка, возведенная в честь приезда императрицы Екатерины ІІ в 1787 году. С того времени сохранились и Торговые ряды, которые по сей день выполняют свою прямую функцию. Тем, кто здесь впервые и растерялся в поисках летописных мест, стоит побывать именно на рынке и купить овощи у одной из местных бабулек. Слово за словом, и она перечислит все знаковые места и выдаст маршруты, как куда попасть, — только успевай записывать.
От Торговых рядов недолго идти к Святониколаевской церкви. Она знаменита тем, что была сложена из деревянных колод без единого гвоздя. Поражает своей величественностью и Успенский собор конца XVII в., возвышающийся на противоположном холме. Но, конечно, наибольшей гордостью новгородцев остается Спасо-Преображенский монастырь. Его строили с XI по XIX век. Еще несколько лет назад вид у него был весьма «колоритный»: стены разрушились, башни находились в аварийном состоянии, собор на его территории был взят в пожизненные строительные леса. Сейчас монастырь не узнать. Отстроенный на средства экс-президента Леонида Кучмы (как сообщает табличка на входе), он снова «задышал».
Правда, реанимировали монастырь не очень умелые хирурги. Полностью все — от стен и колоколен до собора выбелили, не оставив и воспоминания о родном фактурном камне. Вдоль дорожек посеяли траву и поставили фонари. Одним словом, Европа: опрятно, прямо стерильно. Но есть место, где еще ощущается мощная энергия пращуров — это подземный ход, благодаря которому люди незаметно выбирались из монастыря во время осады нападающих. Под землей холодно, влажно и никаких фонарей. Бери свечечку — и спускайся, если не страшно. Стоит это удовольствие вместе с посещением музея и башен монастырских стен всего одну гривню.
Кстати, под стенами на обзорной площадке установлен памятник верной жене новгород-северского князя Игоря — Ярославне. Правда, особой художественной ценности эта фигура не представляет из-за слишком пафосного советского стиля.
От площадки по ступеням спускаемся к живописной Десне. На берегу можно заводить приятные знакомства, например, с пастушкой, выгуливающей козлят, или рыбаком, подманивающим рыбку на гороховую кашу.
Так или иначе, в путешествие по украинскому Полесью стоит съездить. Ведь если вы этого не сделаете, то не увидите, как аисты ставят своих малышей на крыло. Не выйдете на залитую солнцем тропу. Не попадете под дождь и не увидите огромную радугу над храмом. Не узнаете, как вечером, когда большое и усталое красное солнце будет охлаждаться в местных озерах, на дорогу из болот будет подкрадываться туман, пряча аистов, которые до последнего луча ищут вкусную лягушку...
