Как известно, одеваться homo sapiens начал благодаря такому нераспространенному чувству, как стыд. Именно Адам и Ева положили начало не только роду человеческому, но и были создателями первых моделей «от кутюр», выполненных из фиговых листьев. Так одежда начала исполнять одну из основных функций - защитную. На первоначальных этапах своей (и нашей) истории, кроме прикрытия срамных мест и содержания тела в необходимой для его нормального функционирования температуре, одежда была своеобразным амулетом, мостом между человеком и окружающим миром. Позже такое восприятие переросло в символически-идентификационную функцию одежды, смысл которой в том, что класс или каста носят строго регламентированный вид одежды и по нему идентифицируются. Однако самой важной остается эротическая функция одежды, когда оная с помощью всяких разрезов, запахов, декольте и стрейчей делает фигуру более привлекательной.
Естественно, каждая эпоха посредством разнообразных изменений влияла на одежду. Стили появлялись, исчезали и смешивались, привносились новые элементы и истреблялись старые. Именно эволюция элементов одежды остается одной из лучших иллюстраций эволюции рода человеческого. Преобразованиям элементов и будет посвящен цикл материалов по истории костюма.
Для удобства мы разделим историю человечества на Древний мир (3000 лет до н.э.-VIII век н.э.), Средние века (IX век-начало XVIII века до Французской революции и Директории) и Новое время (конец XVIII-XIX вв). И хотя любой историк справедливо назовет такую периодизацию неточной, в мире одежды она будет вполне справедлива.
Начнем мы с пальто и верхней одежды. Предметы верхней одежды появились еще во времена Античности. Чистота линий, гармония пропорций, симбиоз с природой, идеальный человек с идеальной фигурой - вот основа одежды того времени. У германцев она была довольно простой - кукулус (короткий или длинный плащ с капюшоном и застежкой у горла) использовался на все случаи жизни. У шумеров ту же роль исполнял каунакес - плащ из меха с длинной шерстью. А византийцы поверх простого плаща а-ля кукулус по особо торжественным случаям пришивали спереди или сзади передник из разных видов парчи - таблион, служивший высшим отличием знати.
Сложнее обстояло дело у греков. Сначала они носили полотняный пурпурного цвета плащ - фарос. Позднее он преобразовался в гиматион - шерстяной плащ прямоугольного покроя (размерами 1,5 на 3 метра), к которому, чтобы он лучше сидел, в углах подвешивали гири (уж не позаимствовать ли этот прием некоторым отечественным модельерам?). Его носили, перекинув через левое плечо, придерживая спереди рукой и оставляя правое плечо открытым. В общем конструкция была сложная. Наверное, поэтому о вкусе человека в Греции судили по искусности носить гиматион. Широкий гиматион называли паллиум, а гиматион меньшего размера (1х2 метра) - хламис. Хламис носили юноши, всадники, солдаты, путешественники и всенародно любимый бог торговли Гермес (он же Меркурий). Пальто у греков заменял диплакс - большой платок, сложенный вдвое, который от хламиса и гиматиона отличался только этим самым удвоением.
Римляне пошли еще дальше. Кроме паллиума, они позаимствовали у греков хламис, слегка его модернизировав и получив лацерну - накидку с капюшоном. Похожим по крою на лацерну был палудаментум - пурпурный плащ римских полководцев и пенула - плащ без рукавов с капюшоном и разрезом для головы, изготавливавшийся из грубой овечьей шерсти или кожи. Носилась пенула в зимнее время. Но самым любопытным элементом одежды была, конечно, широко известная тога. Носить ее могли только свободные граждане (т.е. мужчины после 16 лет, родители которых не были рабами). Тогу мы часто можем видеть на всяких бюстах, барельефах и иных видах скульптурного изображательства императоров, полководцев и просто государственных мужей Рима. Среди видов тоги хотелось бы отметить toga virilis - мужскую одежду с 16 лет, toga candida - побеленную мелом одежду кандидатов на высокие государственные посты (наверное, оттуда выражение «белая ворона»), toga praetexta - обрамленную пурпурной каймой одежду молодежи, красную toga purpurea - одежду сенаторов, toga palmata - одежду консулов с пальмовым узором.
Но Античность быстренько (как и все хорошее) закончилась, и пришло страшное, грустное и грязное Средневековье. Погрязшие в войны государства, растущая роль церкви, эпидемии - казалось бы, тут уж не до одежды. Однако именно Средние века окончательно разделили одежду на церковную, светскую и народную. И поскольку влияние институтов духовенства было велико, то и церковная одежда часто преобразовывалась в светскую и народную. Примерами тому могут быть газука (длинный плащ с рукавами, который сначала носили в основном монахи), домино (широкий воротник монашеской одежды с капюшоном, закрывающий голову, шею и частично плечи от непогоды, позднее ставший свободным плащом с пришитым капюшоном), реверенда (тип рясы с широким воротником и широкими рукавами, который носили священники, горожане и мастера) и пелерина (от лат. pelerinus - чужестранец) - первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. Да и некоторые экземпляры «обычной» одежды, не имевшие церковных корней, иногда именовали в честь какого-нибудь святого, как, например, названный от св.Губерта - покровителя охотников - губертус - теплый непромокаемый плащ из неваленого сукна, предназначавшийся для охоты.
Однако светская жизнь не отставала. Для нее предназначался опелянд (от фр. Houppelande) - широкое длинное верхнее одеяние типа пальто с мешковидными или клешевыми рукавами, типичное для франкобургундской моды XIV века. Опелянд оторачивался мехом, снабжался шлейфом и имел по краям разрезы. В Германии его окрестили таппертом, упростили и стали в разгар вассалитета носить с вышивкой геральдического герба хозяина. Позже, во времена немецкой реформации, от тапперта произошла шуба - пальто с рукавами и шалевым воротником, отороченным мехом.
В голландском варианте светская одежда называлась палето (от голландского paltrok - дворцовая одежда, образовавшегося из двух слов: pals - дворец, rok - одежда) и представляла собой широкий короткий плащ.
Но все же наиболее распространенными были те варианты верхней одежды, которые носили и в свете, и в повседневности. Испанские мачо использовали для этих целей боэмио или мантлик - полудлинную накидку-плащ. Во Франции, Италии и Фландрии была популярна клешевая накидка без рукавов, которая называлась гойке. Братья-славяне одевали крзно - плащ без рукавов, с застежкой на правом плече, полностью меховой (у богатых братьев) или с меховой оторочкой (у тех, кто победнее). Самыми простыми формами мужского плаща были глоке - круглая накидка с отверстием для головы и клок - длинный мужской плащ. Самыми «народными» были короткая готическая плащ-накидка, покрывающая голову, шею, плечи, часть груди и спины, украшавшаяся каймой, зубчиками или колокольчиками, и сермяга - крестьянский полотняный или суконный плащ.
Но Средневековье, как и все плохое, закончилось, и настало Новое время. Капитализм, романтизм, всеобщее благородство и относительное процветание. Одежда становится более утонченной, практицизм сочетается с изысканностью. Мы получаем зарождение современного классического стиля. Если в женской одежде диктатором становится Франция, то мужской модой управляет Англия. Примеров тому не сосчитать. И большинство этих примеров получают в качестве названий имена самых известных мужчин того времени. К примеру, гавелок - длинный плащ без рукавов с пелериной, названный по имени английского генерала Генри Гавелока. Или каррик (он же гаррик, причем оба именования одинаково употребимы) - зимнее пальто, название которого, по материалам исследователей костюма Брэдли (Bradley) и Боше (Boucher), скорее всего, происходит от города в Ирландии (Carrick) или от имени известного актера (Garrick). Оно (пальто) имело большой декоративный, часто меховый, воротник, закрывающий плечи. Длина пальто была 10-15 сантиметров от земли.
До сих пор сохранилось еще одно порождение Соединенного Королевства - макинтош - непромокаемый плащ из шерсти или полотна. В честь североирландской провинции, где производятся тяжелые материалы для мужских пальто, был назван ольстер - двубортное зимнее пальто из байковой материи. А лорд Спенсер дал свое имя короткому узкому пальто светлых тонов без пол с длинными рукавами, заканчивавшимися воронкообразным удлинением. Оно закрывало только верхнюю часть корпуса и возникло из-за тонких материалов нижней одежды в то время. Из мужского гардероба пальто быстро исчезло (ну не любили джентльмены морозить себе back и front side'ы).
Раглан или реглан (почему-то так в родном отечестве кличут свитера) назвали по имени генерала Ф.Раглана. Изначально это было широкое пальто, скроенное так, что рукава и плечо составляют одно целое. Не менее известный на то время индийский вице-король Честерфилд удостоил чести быть названным своим именем однобортный мужской плащ со скрытой застежкой.
Но самым интересным, на мой взгляд, был редингот (от riding coat - пальто для верховой езды) - полупальто, происшедшее от камзола. Без пол, приталенный, с воротником, лацканами, однобортной или двубортной застежкой. Более широкий и удобный редингот назывался сюрту (от фр. surtour). Кстати, сейчас модернизированный редингот становится одной из самых модных моделей пальто. Как, впрочем, и иные вышеперечисленные образцы стилистики верхней одежды Нового времени, которые стали базой современных пальто.