То, что Индия — необычная, особая страна, стало ясно еще в Киеве, когда автор этих строк у трапа самолета увидела странных людей. Славяне, одетые в индийскую одежду, презрев условности, фотографировались, хотя снимки на летном поле запрещены. За время полета узнала, что эти люди — из Санкт-Петербурга. В Киеве они совершили пересадку, чтобы попасть в Дели, а оттуда на перекладных, нехожеными тропами, без гида — в индийскую глубинку. В группе много женщин и детей и они путешествуют по Индии не впервые. Чем же она так манит? В этом предстояло разобраться. Впрочем, ясное дело, у каждого — свое видение этой большой и интереснейшей страны.
И вот мы в Дели, древнейшем городе, основанном, если верить преданиям, в І тысячелетии до нашей эры. По существу, это два города — старый и новый. В старом, большей частью, ничем не примечательные бедные дома. Колонизаторы добавили Дели «европейскости», что особенно ощущается в центре города. Бросаются в глаза огромный Президентский дворец и Дом правительства.
Население улыбчиво, спокойно и сдержанно. Эти положительные качества члены нашей группы ощущали постоянно. Куда бы мы ни приходили или ни приезжали, нас всегда дружески приветствовали. Люди подходили просто так, без повода, чтобы поздороваться: с легким поклоном и со сложенными определенным образом — внутренней стороной друг к другу, на уровне лица — ладонями. Глядя на жителей этой страны, нетрудно убедиться, что для большинства из них «жернова истории» проворачиваются медленно.
Это видно не только в несколько несовременном, церемонном поведении. За последние столетия их внешний вид тоже практически не претерпел никаких изменений. Демократичные джинсы увидишь редко, да и то разве что в Дели. Население предпочитает национальную одежду. У женщин — традиционные сари (отрезок полотна, обернутый вокруг тела) или шаровары с туникой. Мужчины, хоть и перешли на европейские рубашки, упорно не желают расставаться с довольно оригинальной «нижней частью» своего туалета, предпочитая носить на талии какое-то подобие платка. К слову, очень функциональная вещь: если прохладно — концы свисают до пола, а если жарко — завязываются на талии, образуя… мини-юбку. Ходить по улицам предпочитают босиком — так удобнее.
Та же приверженность традициям и в питании. Местные жители в своем большинстве — вегетарианцы. Индуисты не едят говядины, а последователи ислама, которых немало, — свинины. Поэтому, решившись путешествовать по Индии, следует забыть о мясных блюдах. Что мы и сделали, отважно вкушая местные разносолы: отварной рис, чечевичный суп, вермишель с овощами, цветную капусту, соленья, какие-то корешки и веточки. Особенность национальной кухни заключается в использовании в больших количествах многочисленных пряностей. И большой ошибкой было бы не есть столь специфичные острые блюда. Дело в том, что условия, при которых здесь готовят еду, теплый климат, способы сервировки и особенности обслуживания, как правило, — не для брезгливых, поэтому специи весьма эффективно защищают от отравлений.
Самый удобный, быстрый, но и самый дорогой способ передвижения по стране — самолеты. Каких-то три с половиной часа полета, и мы на юге Индии, в городе Кочин (штат Керала). Многие туристы сравнивают его с Венецией — воды в здешних краях действительно много. Город расположен на прибрежной территории, нескольких островах и на южном полуострове. Между прочим — паромное сообщение. Кочин — один из главных портов Индии. Здесь квартирует одна из основных военно-морских баз. В этом штате более полувека правят коммунисты, поэтому на улицах развешены красные флаги, не редкость и изображения Ленина или Мао.
Древнейшая еврейская церковь |
…Мы шли по Старому городу, все глубже уходя в узенькие переулочки с древними антикварными лавчонками, крошечными магазинчиками. Здесь торгуют всем: пряностями, книгами, сладостями, шалями, камнями. Диапазон — от древности до китча. Как средство от жары торговцы предлагали бутылки с водой, которые почему-то были привязаны за горлышки и раскачивались на ветру. В конце торговой улицы нас поджидал исторический памятник: древняя синагога. Рассказывают, что когда-то сюда, спасаясь от инквизиции, бежали иудеи, здесь же поселялись евреи из Сирии и Персии. Медные колонны синагоги, подвесные светильники и расписанные вручную облицовочные плитки, среди которых нет одинаковых, напоминают о тех неспокойных временах.
Нынешняя же жизнь в этих местах спокойна и размеренна. Ее трудовой центр — на Малабарском берегу «королевы Арабского моря». На побережье много рыбаков. Они как раз тянули сети. Несмотря на нелегкую работу, люди напевали и пританцовывали. Все движения их были ритмичны. Мы решили присмотреться внимательнее. Ловля рыбы по-индийски выглядела так. С пирса опускается в море огромная мачта с прикрепленной к ней сетью, а затем поднимается с довольно приличным уловом. Как нам рассказали, технологию этого нехитрого способа в эти края завезли китайцы, промышлявшие здесь еще тысячу лет назад. С тех пор мало что изменилось. Как и раньше, на берегу стояли перекупщики и биржевики, а рыбаки вываливали рыбу прямо к их ногам. Признаюсь: никогда еще не приходилось бывать на рыбной бирже. Перекупщики наперебой называли цены. А невозмутимый лицитатор вел свой счет и учет. Удар молотком: «Продано!». Победитель забирает свою партию, которую тут же пересыпают льдом.
Неплохо живут здесь фермеры. Мы познакомились с одним из них — Абрахамом Каллуммакалом. На двух гектарах, доставшихся по наследству, потомственный садовник выращивает пряности, которыми славится Индия. Абрахама вполне устраивает коммунистическое правительство, ведь с мелких фермеров не взимают никаких налогов. Торговля перцем, кардамоном, корицей и какао-бобами позволяет ему вполне сносно существовать.
Вообще, здешний народ обожает поторговаться. И, при всей своей внешней благожелательности, втайне презирает тех, кто не умеет этого делать. Итак, совет: торгуйтесь. Следует сразу же снижать услышанную сумму раз в десять. Особенно часто повторяйте «я банкрот», — говорят, действует. Торговаться определенно есть смысл. Например, для местных услуги мототакси стоят 5 рупий. Для иностранца же торг начинается с… 500 рупий. Еще один пример — музеи. Вход для своих стоит 10 рупий. Для иностранцев — 150.
Все дороги в Мадурае ведут к храму Минакши |
Еще на подходе к этому священному месту нашей группе попытались продать какие-то платки-юбки по 400 рупий (около 40 грн.) за экземпляр. Мотивация — одежда должна максимально закрывать тело. От этого предложения мы отказались наотрез. В результате длительного торга только одного нашего коллегу в шортах длиной до колен так и не пропустили в святилище. Но наши препирательства из-за навязываемых подозрительных юбок и определенные неудобства от хождения босиком (в обуви в храмы не пускают) сторицей компенсировались, когда мы все-таки попали внутрь.
Центральный вход проходит через восточные ворота. Здесь стоят скульптуры сыновей Шивы и Парвати. Главный зал храма, «зал тысячи колонн», окружают четыре внешние стены, над которыми к небу поднимаются величественные (около 50 метров в высоту) башни-гопурамы. Четыре из них возвышаются на наружных стенах храма, отмечая места ворот. Еще четыре, меньших размеров, — на ограде на территории внутреннего двора. Для увеличения эффекта масштабности сооружений многочисленные ярусы уменьшаются к вершинам башен. Интересно, что сам «зал тысячи колонн» на самом деле имеет не тысячу, а более двух тысяч колонн, и среди них, как уверяют верующие, невозможно отыскать двух похожих. Колонны украшены фигурами богов, богинь, героев, танцовщиц, фантастических существ.
В комплекс входят дворцы, часовни, святилища и водоемы. Центральным святилищем являются храмы бога Шивы и его жены Минакши (Парвати). Поблизости — Золотой Лотосовый пруд, воды которого, по легенде, очищают грешников. Но нас заинтересовала иная легенда. Рассказывают, в древности в Лотосовом пруду мудрецы довольно оригинально определяли художественный уровень литературного произведения. Рукопись просто... бросали в воду. Если та была достойной, то не тонула, а если бездарной — шла на дно. Интересно, сколько бы современных трудов прошли такое испытание?..
Круиз по внутренним водам |
За бортом проплывают индийские деревеньки. Мы устроились на верхней палубе, чтобы наблюдать, как живет местный люд. Наверное, так они жили и 500, и 1000 лет тому назад — готовили пищу на кострах, купались, ловили рыбу, молились, мыли посуду, стирали… Последнее заслуживает описания. Стиральные машины сюда явно еще не привозили. Поэтому одежду стирают в реках, старательно отбивая каждую вещь палкой, или просто со всей силы молотят полотно по камням, а специфические звуки разносятся далеко по воде. Под эти непрекращающиеся звуки нам предложили пообедать. Никогда не думала, что придется есть не из тарелки, а с… бананового листа. А что, очень удобно — не нужно потом мыть посуду, достаточно просто выбросить листок за борт…
Каждый час нашего путешествия приближает нас к океану. Купание в океане — совсем не то, что в море. Поскольку с коварными океанскими волнами шутки плохи: одна сбивает с ног, другая тут же накрывает с головой, норовя перевернуть тебя, как щепку, с ног на голову и утащить в глубину. Что, собственно, и ощутили на себе буквально в двух шагах от берега немногие не умеющие плавать, в том числе и автор этих строк.
Праздник слонов |