«Здравствуй, дарагой украинский сэстра!»

24 марта, 2006, 00:00 Распечатать Выпуск №11, 24 марта-31 марта

Из Грузии возвратилась больше месяца назад. С тех пор каждую неделю из мобильного слышу: «Здравствуй, дарагой украинский сэстра!..

Крепость с церковью возле села Ананури
Крепость с церковью возле села Ананури

Из Грузии возвратилась больше месяца назад. С тех пор каждую неделю из мобильного слышу: «Здравствуй, дарагой украинский сэстра! Как поживаешь?» Даже представить не могла, что, кроме грузинского вина и кипы замечательных фотографий, привезу из недельного путешествия такую теплую дружбу...

О языке сердца
и грузинском снотворном

Спустя несколько дней после нашего знакомства Леван, финансист департамента туризма и курортов Министерства экономического развития Грузии, признавался мне: «В аэропорту как тебя увидель, подумаль: вах, дык эта же мой сэстра прилетель!» И не ищите в этом никакой логики. Просто грузины такие — что чувствуют, то и говорят. Если вы им понравились, то можно не бояться ни холода, ни жажды — все хлопоты, связанные с гостем, они берут на себя.

…В Тбилиси в глаза сразу бросилась общая запущенность. Казалось, каждый уголок улицы требовал топора, молотка и кисти. Но гид Нико спешил нас развлечь уже в отправляющемся автобусе: «Наш водитель Малхаз удивительно поет, но когда поет... закрывает глаза». Юмор — грузинское снотворное, оно усыпляет грусть от созерцания обветшалых домишек, заброшенных курортов, замусоренной речки Куры.

Здесь пекут лаваши и назуки
Здесь пекут лаваши и назуки

Вместе нас — пятьдесят пять миллионов

Но уже после первого глотка вина во время ужина будущее этой страны кажется невероятно оптимистичным. Нет, не во хмелю дело, а в тосте, который произнес тамада. А я пересказываю.

«В теплый солнечный день Господь Бог раздавал народам земли. Грузины задержались и оказались в конце очереди. Бог все нации наделил землей и только на грузин не хватило.

— Где же вы были? — спросил Господь чернявых парней, стыдливо прятавших за спиной винные рога.

— Как где? За твое здоровье пили! — честно ответили грузины.

Такое признание понравилось Богу, и он сказал:

— Есть один край, который я берег для себя, ведь это настоящий рай! Но вы мне нравитесь, так что дарю его вам!

Так выпьем же за нашу прекрасную Грузию!»

Так умеют любить родину только здесь. И я за то, чтобы пройти у грузин тренинг по восхвалению прелестей своего края. Ведь зимой Кавказские горы в воображении грузин — женщины в эротическом белье, Черное море у них — с самыми красивыми в мире закатами, а в серных источниках в Тбилиси сам Александр Пушкин поправлял здоровье. Конечно, лучше всего грузинам удается бахвалиться на банкетах.

Особого курса правильного поедания блюд в Грузии не существует. Главное — хорошо помойте руки перед ужином. Тут и хачапури, и хинкали, и шашлык положено есть, игнорируя вилки. Тамада поднимается провозглашать следующий тост. А это означает, что все должны взять бокалы с белым или красным вином и прослушать очередную легенду о самой красивой в мире стране, самой искренней дружбе, самой преданной любви. А еще грузины любят пить за прочные отношения с Украиной. Это можно объяснять многими факторами: историческими, психологическими или эмоциональными. Но чернявый тамада говорит просто: «Вместе нас пятьдесят пять миллионов!» И все растроганы и пьют стоя.

Кавказские лыжники

Украинско-грузинская тема имеет продолжение и за пределами Тбилиси. На горнолыжной трассе в Гудаури меня из снега как минимум десять раз откапывали грузинские лыжники. А узнав, что я прилетела из Киева, улыбаясь говорили: «Ты же наш брат!» То есть сестра, но грузины часто путаются из-за отсутствия в их языке категории грамматического рода.

Под шефством смуглых грузин я за несколько дней открыла в себе незаурядные горнолыжные способности. И убеждена: дело прежде всего в атмосфере курорта. Поведение на тамошнем спуске не идет ни в какое сравнение с равнодушием в наших Славском или Сваляве. В Гудаури так просто не перепрыгнут через бедолагу, лежащего на трассе лыжами кверху. Обязательно остановятся, поднимут, наденут отстегнувшуюся лыжу, дадут в руки утерянные палки и направят на спуск. А спускаться тут — одно удовольствие. Есть склоны пологие — для новичков, есть покруче — на выбор.

В прошлом году здесь установили удобную современную канатную дорогу с креслами на три человека. Отдыхающим в одном из ультрамодерных отелей неподалеку на подъемник выдается проездной. Лыжи тоже можно взять в отеле — всего 20 лари за день (курс доллара к лари — 1 к 1,8, то есть за комплект придется выложить порядка 50 гривен), но треснувших лыж не подсовывают. Номер в отеле стоит от 35 долларов за сутки с двухразовым питанием. Но можно найти койку и в частном секторе за 20 лари и договориться, чтобы хозяйка готовила на обед хинкали и на вас. Из развлечений в Гудаури — сауна и дискотека в отеле. Да оно и к лучшему: тишина, голове отдых...

Чего не скажешь о Бакуриани. Это тоже горнолыжный курорт, известный еще с советских времен. Но туда приезжают семьями. Ребятня носится по отелям, а на подъемнике создает внушительную очередь. И если кто-то из малышни хитро пролезает впереди взрослого — тот никогда даже пальцем не погрозит. Уж такое у грузин правило: дети — это святое. Но горки тут тоже удовлетворят и любителей, и профи. Цены чуть повыше, но не настолько, чтобы отказаться от разведки. Весьма вероятно, что в 2012 году в Бакуриани будут проводить зимние Олимпийские игры. По крайней мере в этом году Олимпийский комитет Грузии подал на это официальную заявку.

Я, бабушка, Илико и Илларион

Чуть ниже лыжных трасс расположены курортные поселки. Один из них — Боржоми. Вид у него печальный. Центральный бювет разбит, из него не струится источник. Многие санатории отдали беженцам из Абхазии. Они переоборудовали их под постоянное жилище, оставив только воспоминания о славных советских здравницах. Хотя преобладающая часть курорта в упадке, вместе с тем все вокруг преисполнено жизни, поскольку восстанавливается. Уже сейчас тут можно отдохнуть в современном санатории, где квалифицированные медики определят, сколько вам нужно употреблять боржоми, а сколько... грузинской чачи. Местные рассказывают, что с каждым летом туристов становится все больше.

Где струится источник — так это на заводе Боржоми. Из скважины на глубине 1500 метров воду заливают в бутылки. Боржоми — не рассол, — объясняют заводские технологи, — ее не нужно разводить водой, но газировать необходимо, чтобы минералка сохранила свои качества. Отдельную партию воды разливают в пластиковую тару. Так что неправда, будто в пластике настоящего боржоми не бывает.

По обе стороны от горной дороги стоят небольшие палатки. Над каждой из них на крючках, словно какие-то удивительные знамена, висят большие румяные хлебные блины — лаваши и назуки (сладкий лаваш с изюмом). Их пекут прямо у нас на глазах, в круглых печках. И съесть этот чрезвычайно вкусный грузинский хлеб нужно прямо тут, на дороге, под соснами, среди гор. Может, тогда удастся ощутить хотя бы привкус грузинской провинции... Но лучше приехать сюда на отдых, фотоохоту или придумать себе какую-то другую причину. И непременно пройтись по тропинкам героев Нодара Думбадзе и где-то на пастбище среди бараньих отар прокричать: «Эй, где вы, бабушка, Илико и Илларион!?»

Единственный в мире музей

Еще один герой Кавказских гор — Иосиф Сталин. Грузины с невероятным уважением отзываются о своем земляке. Поэтому не удивляйтесь, что городок Гори, в котором он родился, внесен в программы туристических маршрутов. Это, наверное, единственный город, на центральной площади которого возвышается стальной Сталин. В нескольких шагах расположен единственный в мире музей памяти вождя. Экскурсовод — маленькая седая женщина в тапочках — не расскажет никаких отрицательных подробностей из жизни Кобы. Зато прочтет его стихотворение (оказывается, Сталин в юности писал простенькие хорошие стихи) и проведет вас к экспонату, которым гордятся здесь больше всего, — к посмертной маске Иосифа Виссарионовича.

Во дворе под специальной крышей стоит маленький домик, в котором Иосиф прожил с родителями до четырех лет. Но, как по мне, интереснее вагончик, в котором Сталину пришлось немало потрястись по железным дорогам Советского Союза. Он достался вождю в наследство от правительства Российской империи. Тут всего несколько купе. Самое большое — Кобы. В нем можно было жить: есть, спать и даже принимать ванну.

Солнце в небе, сердце и бокале

…Я видела, где скрылось зимнее солнце, — в Кавказских горах! И скользят тучки, заигрывая к горным вершинам, и падает снежок... Тепло, но и бело вокруг, и сияют сосульки над обрывами... Не могу удержаться и показываю пальцем на смешных мохнатых свиней, которые бродят, словно одичавшие, по горным тропкам...

Не могу избавиться от ощущения, что эта страна выходит за пределы моего понимания. Не понимаю, как такое возможно — прийти к кафе и, только мило поболтав с хозяином об общих знакомых в Одессе, получить в подарок вкуснейшее грузинское вино. Не могу не удивляться, когда грузины в ресторанах танцуют под национальные мелодии, демонстрируя отличное знание движений. И не могу не изумиться, когда после одного-единственного посещения серных тифлисских бань кожа становится белой и шелковисто-гладенькой...

Но, несмотря ни на что, с невероятной теплотой вспоминаю людей, которые любят нас уже только за то, что мы — украинцы.

За организацию пресс-тура в Грузию автор благодарит «Украинско-средиземноморские авиалинии», ассоциацию журналистов «Туристический пресс-клуб Украины», НТО Украины, Посольство Украины в Грузии и Министерство экономического развития Грузии.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №39, 19 октября-25 октября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно