ШЕПОТ МОДЫ УКРАИНСКОЙ НЕДЕЛИ PRET-A- PORTER

Среди множества разнооб-

разных акций, форумов и фестивалей украинская неделя pret-a-porter — местное название «Сезоны моды» — одна из самых «живучих». Учрежденные триумвиратом: Домом моды «Сергей Бызов», журналом «Ева» и РИА «Янко», седьмые по счету «Сезоны» завершились 14 октября в отеле «Национальный» показом их идеолога Сергея Бызова. Генеральным спонсором «Сезонов» выступил на этот раз, отпраздновавший недавно свое семилетие, банк «Надра», который посчитал это совпадение семерок символическим. На пресс-конференции, предшествовавшей «модной неделе», его руководители подчеркнули, что видят в этом сотрудничестве отдаленную перспективу развития национальной легкой промышленности.

Судя по обмену мнениями между журналистами, наблюдающими развитие национальной недели моды от ее истоков, перспектива эта стала еще более туманной, чем была в зародыше. Даже несмотря на то, что уже который раз один из дней занимают показы фабрик-производителей. Баеров — оптовых покупателей коллекций — как не было, так и нет, а производственники не только не торопятся покупать модели у дизайнеров для запуска их в производство, — их немногочисленное присутствие в зале, скорее исключение, чем правило.

Правда, благодаря «Сезонам моды» узкая прослойка широкой общественности не только узнала имена украинских художников моды, стала отличать их друг от друга, но и зачастила в появившиеся в престижных районах именные бутики, щеголяя на разного рода тусовках в нарядах от Бызова, Пустовит, Гресь или Залевского. Ну а сами дизайнеры привыкли работать не от случая к случаю, а создавать свои коллекции с завидной регулярностью, чтобы показать их на очередных «Сезонах».

Список участников седьмой украинской недели pret-a-porter остался почти неизменен — не так легко попасть в этот замкнутый круг теперь уже звездных имен. Из него выпала — устроители надеются, что временно, — запомнившаяся публике еще с первых «Сезонов» Виктория Гресь. Она продемонстрировала коллекцию «Сто лет Королеве» в своем бутике в аккурат за неделю до «Сезонов». Выпал претерпевший серьезные организационные и географические изменения старожил и законодатель украинской трикотажной моды — Дом моделей «Крещатик», исключительно грамотным и вдохновенным коллекциям которого рукоплескали не только на «Сезонах», но и в течение нескольких десятков лет в мире. Правда, директор ДМ «Крещатик» Ирина Ткаченко надеется не только в скором времени восстановить производство, но и показать весной новую коллекцию — ведь костяк команды удалось сохранить.

В плотную цепочку знакомых имен вплелось новое — Елена Голец, работающая под итальянской торговой маркой Dolcedonna. Она представила коллекцию de luxe, предложив свой взгляд на буржуазно- женственную одежду, столь популярную сегодня у зарождающегося среднего класса. Несмотря на использование высококачественных, красивых и разнообразных тканей, коллекция, на мой взгляд, мало привлекательна как по духовному содержанию, так и конструктивно. Хотя определенный рекорд, по- моему, Елена Голец поставила: приглашенная ею на показ публика буквально засыпала дизайнера мощными букетами и корзинами цветов.

По-своему, но приблизительно в том же ключе выполнена коллекция, представленная Анной Бабенко. Впрочем, это все дело вкуса и многие из наших поп- и телезвезд появляются на сцене и на экране в нарядах от Бабенко.

Но это было потом, а открывались «Сезоны» неизменно уже в галерее «Лавра» коллекцией Лили Пустовит, работающей под маркой NB Pustovit. Создавая определенное настроение, дефиле предшествовала презентация новых духов от фирмы Givenchy «Hot Couture». Присутствующие были заворожены разнесшимся по залу ароматом. Органичным завершающим аккордом было появление на подиуме модели в платье от Пустовит цвета светлой малины из струящегося атласа.

В этой ауре и проходила демонстрация коллекции Пустовит — яркой, молодой, грамотной, включающей в себя тоску о лете и яркое разнообразие теплых красок. Юбки из легких расписных тканей разновеликой длины, скроенные по косой, походили на небрежно наброшенные, принесенные в осень с солнечного морского побережья парео. Их дополняли батники, куртки, свитера, сменяли брюки различной длины и ширины. Особенно интересными мне показались брюки от классического делового костюма в тонкую полоску, скроенные по косой. Закрадывалась, правда, мысль — насколько функциональна подобная конструкция в повседневной жизни? Но это частности — коллекция хорошая, светлая, очень духовная и в меру эклектичная — ведь по мысли дизайнера она представляет собой микс модных акцентов уходящего столетия, которыми еще долго будут пользоваться в грядущем.

Приверженность собственной стильной индивидуальности продемонстрировал дизайнер из Донецка Виктор Анисимов. На этот раз хитами были украшающие одежду лики ушедших в историю революционных вождей — от Ленина до Че Гевары. Бальзам на душу приверженцам соц-арта в одежде.

Сдержанная и ровная по исполнению коллекция Александра Моняка показалась мне менее интересной, чем на прошлых «Сезонах». Возможно, это объясняется тем, что, как сказал дизайнер, возникли непредвиденные сложности с доставкой тканей и пришлось ограничить воображение тем, что успели привезти. Тем не менее, даже в этой коллекции чувствуется задор и неиспользованный творческий потенциал.

Приятно отметить растущий от показа к показу уровень молодого дизайнера Александра Гапчука, который работает «под крылом» дома быта «Столичный». Кстати, там же недавно открылся его бутик. На «Сезонах» была представлена коллекция под недавно зарегистрированной маркой «Гапчук—Столичный», полная интересных, свежих идей. В ней использованы разнообразные по цене и фактуре ткани — от искусственного меха и кожи до шерсти и плащевки-болоньи. Отличительная особенность — внимание к деталям, использование печворка и редкое умение создавать новый мужской костюм. Недаром Александр Гапчук является одним из создателей костюмов для продолжения полюбившегося телесериала «День рождения Буржуя». Мне кажется, что Гапчук — один из явных претендентов на лидерство в дизайне отечественной одежды.

Привыкшие к веселому театрализованному эпатажу показов Алексея Залевского, зрители внутренне напряглись при виде веселой компании, представляющей рекламную одежду, сделанную по заказу Nescafe. По аналогии с его предыдущими показами ожидалось посыпание присутствующих ароматным растворимым порошком со сливками и без и поливание их кипятком для достижения полного эффекта. Однако все завершилось на редкость мирно, хоть и длилось долго. А потом звезды подиума, эстрады и телеэкрана, весело общаясь с публикой, демонстрировали красивую, дорогую, сделанную с хорошим чувством юмора, вполне респектабельную коллекцию. В ней было много яркой кожи, искристой пушистости искусственного меха, бахромы, в меру блеска. Завершила показ своеобразная невеста, с трудом тянущая за собой «груз прошлой жизни».

Коллекция Сергея Бызова на этот раз была завершающим аккордом «Сезонов моды». Как всегда ярким, талантливым и дорогостоящим. В отличие от большинства дизайнеров, он напрочь отказался от кричащих тонов. В его коллекции отсутствовал доминирующий у многих в этом сезоне красный цвет, считающийся одновременно агрессивным и сексапильным. Своей сдержанной гаммой дизайнер словно хотел подчеркнуть, что сама природа наделяет в процессе эволюции яркими красками либо агрессивных, которых нужно опасаться, либо слабых — чтобы отпугивать. Количество конструктивных решений в этой серии от Бызова было сведено до минимума. Хотя этот минимум содержал достаточно много сложных в исполнении деталей. Сам дизайнер охарактеризовал свою коллекцию как тоску по восьмидесятым, когда идеология панков завоевала буйные головы «застойного» поколения. Плотная, трудная в работе кожа, стилизованная под страусиную, выглядела шикарно в платьях, плащах, брюках и костюмах, отделанных мехом или украшенных кожаными шарфами с норковой отделкой. Невесомо и роскошно смотрелись шубы из стриженной и крашенной куницы. Обращали на себя внимание аксессуары в виде лезвия на цепочке, панковской атрибутики или полунамека на реквизит почитателей садо-мазохизма. Великолепные прически были выполнены Александром Зыряновым, показ интеллигентно поставлен Ириной Дюденко. Можно принимать или не принимать то, что делает дизайнер, однако, на мой взгляд, показанная коллекция еще раз подтвердила лидерство Бызова на рынке национального дизайна одежды.

«Сезоны моды» завершились — нужно отдать должное организаторским способностям их устроителей. Что же можно сказать о состоянии украинской моды? Недавно, общаясь в Москве с знаменитым Славой Зайцевым, я услышала от него мудрые слова о том, что само понятие «мода» — это индустрия. Нет индустрии — нет моды, а есть, пусть и очень способные, одиночки, которым удалось тиражировать в постсоветские времена именные ателье «Коммунар». Хотя им никто не может запретить называть себя кутюрье. Поэтому и не слышно голоса украинской моды, лишь легкий шепот...