МИКРОМИНИЮБКИ: КАКАЯ ЭКОНОМИЯ

6 октября, 2000, 00:00 Распечатать Выпуск №39, 6 октября-13 октября

Вот и вернулись те незабываемые времена, когда фраза Дмитрия Кимельфельда «и чуть повыше юбок интеллект» могла сойти за комплимент...

Вот и вернулись те незабываемые времена, когда фраза Дмитрия Кимельфельда «и чуть повыше юбок интеллект» могла сойти за комплимент. Неделя pret-a-porter, завершившаяся недавно в Нью-Йорке, убедительно продемонстрировала, какой экономной может быть даже самая модная одежда: похоже, дизайнеры скоро будут соревноваться за право попасть в книгу рекордов Гиннесса за использование минимального количества материала для пошива так называемых микроминиюбок или микрошорт.

Вообще-то критики давно предсказывали, что данный показ в Нью-Йорке должен быть примечательным. Правда, никто даже и предположить не мог, что настолько. Поколение маститых американских дизайнеров, которое сейчас уверенно приблизилось к предпенсионному возрасту, достойного сопротивления парижскому диктату так и не оказало. Поэтому на создание так называемой The Pegasus Group возлагались особые надежды. Предполагается, что в эту группу войдет 10—12 молодых дизайнеров вместе со своими творческими командами; они объединят свои финансовые и производственные возможности и будут создавать не только одежду, но и обувь, и аксессуары. Первым из представителей этой группы свою коллекцию продемонстрировал Мигель Эдровер, испанец по происхождению. Модели с суровыми лицами, исправно чеканящие шаг под звуки военных маршей, были облачены во всевозможные разновидности униформы: от чисто пионерских комплектов из светлой рубашки и коротких шортиков с галстуком на шее до милитаризированных брючных костюмов цвета хаки, которые особенно неплохо смотрелись в комплекте с бронежилетом. Сам Эдровер, отпечатавший приглашения на свое шоу на старых иммиграционных карточках, внятно объяснить свою внезапно вспыхнувшую страсть к униформе не смог, хотя специалисты увидели в его работах многочисленные цитаты из коллекций Ив Сен-Лорана, Прада и Жиль Сандер. Впрочем, вполне возможно, что гораздо больше в момент создания коллекции дизайнера вдохновляли результаты раскопок старого отцовского гардероба.

Впрочем, происхождение некоторых коллекций других молодых дизайнеров также непосредственно связано с содержимым семейных сундуков, донесшим до нас эйфорический задор 80-х. При этом создается впечатление, что мамина юбка в стиле диско, изрядно потрепанная молью, была безжалостно укорочена как сверху, так и снизу. То, что осталось в результате подобного хирургического вмешательства, с одинаковым успехом можно выдавать как за слишком широкий пояс, так и за слишком короткую юбку. В комплекте к этому универсальному предмету гардероба Элис Руа предлагает обильную подводку для глаз и обувь на высоченной шпильке, расписанной графити.

А вот Оскара де ля Ренту на создание его новой коллекции вдохновили сестры-теннисистки Венера и Сирена Уильямс. Удлиненные тенниски в сочетании с укороченными плиссированными юбками смотрелись очень стильно и вполне по-деловому. Чего никак нельзя сказать о коллекции бандажных ремней, претендующих на деловой костюм по версии Гельмута Ланга. Хотя его отлично скроенные пиджаки смотрелись вполне благопристойно. Правда, пока лишь они оставались застегнутыми на все пуговицы. Пляжные шорты, предлагаемые в комплекте, выглядели еще более шокирующе, чем отсутствие нижней части делового костюма.

Зато Донне Каран, как всегда, удалось удержаться в рамках вполне респектабельной деловой одежды и в то же время порадовать своих поклонниц свежестью и незакомплексованностью. Ее деловые пиджаки подчеркнуто безукоризненного покроя, выдержанные в самых строгих тонах, отлично сочетались со струящимися юбками, «набранными» из неправильной формы лоскутов прозрачного и легкомысленного шифона. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти юбки вполне могли оказаться и платьями достаточно замысловатого покроя, с обязательным наличием четкого графического узора.

Пристрастие к графике отличало многие коллекции. Достаточно вспомнить и геометрическую исполосованность моделей Гельмута Ланга, и чеканные узоры от Ральфа Лорена, искусно возродившего интерес к черно-белым контрастам, и скульптурную геометрию Кельвина Кляйна. Формула успеха последнего в данном сезоне звучит так: «Интенсивность цвета, обилие блеска и сексуальность нижнего белья».

В целом нью-йоркский показ позволил критикам отследить намечающиеся тенденции: заоблачной высоты юбки, возвращение черно-белой графики и обилие люрекса. И сразу же стало ясно, насколько это скучное занятие и до чего увлекательнее анализировать те показы, где каждый кто в лес, а кто по дрова. Именно такого разброда и ожидают от предстоящих показов pret-a-porter в Лондоне и Париже. Американским дизайнерам, которым так хотелось задавать тон в мире моды, судя по всему, гораздо полезнее творчески перерабатывать те идеи, которыми так плодовиты прославленные школы Старого Света. Поэтому совет дизайнеров Америки склоняется сейчас к решению с 2001 года перенести свою неделю pret-a-porter обратно на ноябрь, вновь уступив первоочередность показов Лондону и Парижу.

Оксана ПРИХОДЬКО по материалам International Herald Tribune

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 12 октября-18 октября Архив номеров | Содержание номера < >
Вам также будет интересно