ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ОРЕОЛЕ БАБЬЕГО ЛЕТА НА ФОНЕ ЛАВРЫ

Городской пейзаж и осень - неисчерпаемая тема для творчества. И они не перестают вдохновлять украинских модельеров, что и показали пятые «Сезоны моды», организованные журналом «Ева», ателье «Сергей Бызов» и РИА «Янко» при поддержке - вот уже в третий раз - фирмы AVON. На фоне естественного золота листьев под сенью позолоченных куполов Лавры парад украинских дизайнерских талантов выглядел особенно эффектно. Интриговало и то, что эта акция была последней в столетии и дизайнеры имели повод заглянуть в третье тысячелетие. Да к тому же цветовая гамма повеселела, включив в себя богатые осенние цвета - пурпур, багрянец, золотистую желтизну. Кроме того, модельеры наконец всерьез взялись за мужчин, и скоро мы увидим их раскрепощенными в одежде и неповторимыми в жизни.

Последний день показов в галерее «Лавра» был самым насыщенным: трое дебютантов и несколько промышленных коллекций.

Иди за мной

Основной состав участников показов уже как бы сложился, и о нем мы поговорим в следующем номере. Новые имена сулят открытия, поэтому дебют львовянки Оксаны Караванской и двух киевлян - Александра Гапчука и Александра Моняка собрал большое количество публики. Собственно, новичками в моде эту троицу не назовешь. У Оксаны Караванской зарегистрирована фабричная марка и есть свое ателье мод во Львове. Александр Гапчук конструировал женскую одежду в ателье высокой моды «Ольга и Симонов», а Александр Моняк как дизайнер дважды стажировался в Париже. Если Ольга Караванская и Александр Моняк предпочитают создавать одежду для женщин, Александр Гапчук с удовольствием оденет и женщин, и мужчин.

Как бы устав от деловитости костюмов и пиджаков, Оксана Караванская создает подчеркнуто женственную одежду, не без основания считая, что даже в деловой компании женщине не обязательно быть похожей на мужчину. Асимметрия, недосказанность в швах, интрига в соединении деталей, юбки со множеством мыслимых и немыслимых клиньев, эстетские, дразнящие драпировки юбок, поражающие своей конструктивной мыслью, мохеровые безрукавки с хомутами - в которых так приятно спрятать лицо, молнии, которые используются не только по назначению, но и как элемент дизайна, украшения ручной работы (Марты Сухани - коллеги Оксаны), включая меховые сумочки, а то и рюкзачки, - все это причудливо сочетается, сплетается, дразнит и манит. Недаром название коллекции - «Иди за мной». В какой-то момент кажется, что врывается какой-то диссонанс, и снова фигуру мягко обволакивают вязанные вещи, в которых так хорошо чувствуешь себя после напряженного дня. Конечно же они ручной работы - фактуру Оксана придумывает самостоятельно. С такой же выдумкой работает и с тканями.

Выпускница Львовской академии искусств (бывший Институт прикладного и декоративного искусства), Оксана Караванская и к вещам подходит как к произведениям искусства. Не отрицая, что ей не чужда театральность (достаточно ярко это проявляется в показах, которые Оксана проводит во Львове).

- Мой муж - гуцул, а в гуцульских избах нет одинаковых вещей. В вышивке же обязательно должна быть какая-то асимметрия - от сглаза, - рассказывает Оксана Караванская. - Я долго изучала гуцульскую культуру, в результате два года назад появилась коллекция «Тени забытых предков» (из 97 моделей). При всем богатстве использованного этнографического материала ее назвали авангардной.

Показ Оксаны Караванской у многих вызвал ассоциации с творчеством Виктории Гресь. А как нашла его сама Виктория?

- У Оксаны Караванской увидела много такого, что делаю я. И нормально реагирую на это, - сказала она. Если в науке открытия происходят параллельно, почему этого не может быть в моде? Но надо идти дальше.

Александр

и Александр

Знакомыми незнакомцами можно назвать модели Александра Гапчука. Коллекция его повседневной одежды очень живая, конструктивная, технологичная, в меру спортивная. Внешняя простота ее обманчива, так как традиционные детали оживляются неожиданными решениями, эффектным сочетанием разнофактурных тканей (кстати, недорогих), но главное - вся одежда, как мужская, так и женская, носибельная и функциональная. Всплеск лета среди осенней непогоды (коллекция называется «Бабье лето») подчеркивается белым цветом, особенно эффектным в мужской одежде.

Коллекция «Бабье лето» презентована двумя исполнителями: Александром Гапчуком как дизайнером и АО «Киевский дом быта «Столичный» как заказчиком. Такой тандем - первый прецедент, когда с дизайнером заключает долгосрочный договор предприятие сферы обслуживания. Кроме создания производственных коллекций (как отметила директор ДБ «Столичный» Александра Маринина, часть коллекции силами предприятия будет тиражироваться малыми партиями) его обязанностью будет консультирование клиентов, таким образом поднимается престиж заведения, ведь пошитая в доме быта одежда будет отмечена печатью эксклюзивности.

Заключающая «Сезоны» коллекция Александра Моняка, работающего в тандеме с фирмой «Автосоюз», ориентирована на имущих покупателей и перенесла зрителей в мир длинных платьев, в большинстве своем вечерних, заставляющих женщин мечтать о балах. Причем автора посетила мысль сделать их всепогодными: например, в ансамбле из роскошной пальтовой ткани (очень дорогой, приобретенной в Италии, на фабрике, много лет занимающейся производством такого вида тканей), по мнению Александра, можно спокойно себя чувствовать на светской вечеринке, где нет гардероба (?), или в огромном холодном неотапливаемом (?) танцевальном зале. Странно, однако, выглядело в этом ряду кимоно из пальтовой ткани. А легкие, очень открытые, сделанные в духе минимализма летние наряды были украшены поддерживающими конструкциями (одновременно выполняющими функции бретелей и колье), изготовленными из серебра киевскими ювелирами.

Авторские коллекции - хорошая возможность самоутвердиться. А если модельер работает в большом коллективе себе подобных?

Фабричный дизайнер: имя

в тени марки?

Два киевских швейных предприятия - фабрика «Украина» и фирма «Дана» - участвуют в «Сезонах моды» уже по второму разу. Они представили обновленный за лето ассортимент, не обидев ни женщин, ни мужчин. «Украина» - известный производитель пальто - подошла к коллекции очень строго, сдержанно, отобрав минимум, хотя кое-какие перепевы чувствовались. Однако творческий коллектив дизайнеров, работающий на фабрике, любовно пестовал каждую линию, работал с новыми тканями, наполняя «Городской пейзаж» (так называлась представленная коллекция) новыми штрихами. Кроме пальто глаз порадовали различные виды сарафанов, а также молодежных курток.

- Чтобы модель стала уж очень бросаться в глаза на улицах, необходимо повторить ее не менее 2000 раз, - отметила директор по производству «Украины» Светлана Бригуненко. - Мы же шьем партии в 400-600 штук.

Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 15000 единиц продукции ежемесячно, поэтому необходимо постоянно разнообразить ассортимент. Вот это и есть поле деятельности для дизайнеров. Конечно, за фабричной маркой имена теряются, но «Сезоны моды» - хорошая возможность их обнародовать.

Коллекция фирмы «Дана», как и на прошлых «Сезонах», поразила своим количеством - в пределах полусотни моделей. Это и немудрено, ведь в производстве находится около ста (!) моделей курток, плащей, пиджаков. (Да и в фирменном магазине отметили, что новые поступления бывают практически каждый день.) Вот только цветовая гамма - в серых тонах - навевала мысли о слякотной погоде. Как отметили представители «Даны», это отпечаток работы с западным заказчиком: за границей пользуются спросом серо-черные тона. Однако это всего лишь образцы, а украинского покупателя побалуют более широким цветовым диапазоном.

Вопрос продаж -

он трудный самый

При входе в зал, где проходили показы мод, стоял компьютер. На экране мелькали цветные модели одежды с указанием различных параметров, цен, тканей и т.д. - чтобы все желающие могли ознакомиться с полным ассортиментом фабрики «Украина», а в буклетах фабрики был указан адрес сайта. Покупки по Интернету - явление обычное для Запада. У нас же - пока новое. Поэтому апробация будущего Интернет-магазина - дальнейший шаг в развитии «Украины», ее торговых связей, которые сегодня для производственника решают все.

- После «Сезонов» обязательно встретимся с представителями торговли, - сказал директор «Украины» Василий Бессчастный. - Беда в том, что при нынешнем отсутствии системы торговли большое количество готового товара нужно складировать, а это потери оборотных средств. Работа с розницей ( наши изделия продаются во многих городах) проблематична - товар сдается под реализацию, и хорошо, если возвращаются деньги, а не нереализованный товар. Как тут не вспомнить добрым словом старую систему баз, где продукция хранилась за символическую плату - два процента годовых...

- На прошлых «Сезонах» вы сказали, что на внутренний рынок поступает лишь 40 процентов продукции фабрики, и обещали эту цифру постепенно увеличивать...

- К сожалению, как и раньше, 60 процентов наших изделий идет за рубеж. Хотя мы стопроцентно готовы работать на внутренний рынок - при одном очень важном условии: если будут заказы. Нам нужны гарантии. Большинство выпускаемого - это коммерческий риск. Даже ткани мы вынуждены покупать за границей, не только по причине более высокого качества, но и потому, что с итальянскими, например, производителями можно работать на условиях товарного кредита, а с нашими возможна только предоплата.

«Дана» избрала для реализации своего товара другой путь - через фирменные магазины.

- «Дана» по всем сводкам проходит как передовик по сдаче налогов, - отметил Сергей Мина, ее коммерческий директор. - На предприятии 700 человек обеспечены работой, они стабильно получают зарплату. За этот год мы много средств вложили в техническое перевооружение, стали шить лучше и больше.

- Как в этом случае изменились цены?

- Цены мы были вынуждены поднять. Если весной «потолок» на пальто был 300 гривен, то теперь он поднялся до 360. Ведь мы не пользуемся услугами посредников, продаем сами, а на поддержку фирменных магазинов тоже нужны средства. Если бы нашу продукцию покупали оптом, отпускная цена упала бы до 260 гривен...

В кулуарах мы встретились с Наталией Марценюк, с которой познакомились на весенних показах. Тогда она представляла Ужгородскую швейную фабрику «Парада» в качестве замдиректора. Теперь же представилась как директор - но фирмы «Парада». В целях лучшей интеграции в рынок был сделан сложный ход - Ужгородская швейная фабрика и фабричная марка «Парада» разделились.

- Теперь наша фирма будет работать по принципу инофирм: заказывать разработку моделей разным дизайнерам и шить их на разных фабриках, конечно, в том числе и на родной, ужгородской, - рассказала Наталья, отметив, что для успешного понимания маркетинговых тонкостей пошла учиться в Школу международного бизнеса.

Разными путями можно поднять рейтинг отечественных изделий, однако без оживления торговли отечественная легкая промышленность, даже при хороших дизайнерских мозгах и полном техническом перевооружении, не поднимет груз проблем. И это пока больной вопрос. Возможно, его стоит взять на заметку организаторам «Сезонов»?